ABL Killerschraube, Zahnriemen, Spannrolle usw...

Bitte bei Problemen mit dem Forum das Endgerät und Version angeben!

    Hallo zusammen,

    so langsam hab ich endlich etwas Zeit mich um meinen Bus zu kümmern, erstmal ist der Motor dran. Nächste Woche habe ich vor den Zahnriemen zu wechseln und eventuell auch die Killerschraube.

    Ich habe jetzt das Wiki studiert, mein "So wirds gemacht"- Buch und die Suchfunktion.

    Ein paar Fragen sind aber noch übrig für euch :rolleyes: :

    • Zunächst mal zur Killerschraube: Ich weiß leider nicht welche Version bei mir verbaut ist, der Kopf ist zu verrostet um das zu erkennen.
      Eiern seh ich da zum Glück noch nichts, hab mal ein Video aufgenommen Zahnriemen ABL
      Die Frage ist jetzt halt: Einfach mal auf Verdacht tauschen? Oder so lassen und beobachten?
    • Dann gibts ja noch den Schwingungsdämpfer, der geht ja wohl auch öfter mal drauf. Fällt mir das beim Auseinanderbauen automatisch auf, oder muss ich da irgendwo genauer hinsehen? Ich hab das bei der Recherche leider nicht herausgefunden.
    • Mein Bus hab ja die geteilte Riemenscheibe an der ESP, so wie ich das verstanden habe brauche ich ja dann die ESP nur neu einzustellen wenn er nicht ordentlich läuft (scheint er aber, zumindest im Stand und bei der Probefahrt...) wäre mir auch recht erstmal, es gibt ja noch genügend andere Baustellen...
    • Dann gibts zum Zahnriemen ja die automatische und die normale Spannrolle, wie weiß ich denn welche ich habe? Wurde die ab einem bestimnten Baujahr verbaut? Oder ist die automatische immer verbaut, wenn die geteilte Riemenscheibe verbaut ist?
    • Dann noch wegen des Spezialwerkzeugs:
      • Für die Killerschraube braucht man ja wohl einen Gegenhalter, geht das wirklich nicht ohne?
      • und der Absteckdorn, geht das auch mit einem Bohrer (wurde mir so zugetragen)?
      • und was braucht man den grob für ein Drehmoment für die Spannrolle? Ich habe einen Universal Stirnlochschlüssel da, der ist aber sicherlich nicht so robust wie so ein Mutterndreher 2587 von Hazet. Brauche ich den wirklich?
      • und dann bleibt noch das Einstellineal, das werde ich wohl besorgen müssen.


    Sorry für die vielen Fragen, es ist mein erster Zahnriemenwechsel und der soll gut vorbereitet sein :D

    2 Mal editiert, zuletzt von Nils2101 (15. März 2018 um 23:20)

    Hat niemand von den ABL Kennern eine Meinung dazu? ;(
    Sind das zu viele Fragen auf einmal? :kratz:

    Ich werde jetzt mal versuchen meine Motornummer abzulesen, ist wohl für die Bestellung der Zahnriemenkits notwendig. Eventuell löst das ja meines Frage nach der Spannrolle.

    Mach die Schraube neu oder lass sie drin, deine Entscheidung!

    Das geiche gilt für den Schwingungsdämpfer

    Die ESP gehört grundsätzlich abgesteckt und dann der Förderbeginn per Messuhr kontrolliert und ggf. nachjustiert

    Es braucht keinen spezialen Lochmutternschlüssel, in der Not habe ich eine gekröpfte Seegerringzange genommen

    http://klick%20f%c3%bcr%20ebay

    ist immer gut wenn man bei ersten Zahnriemenwechsel jemanden dabei hat, der weiß was er tut und ein Gefühl für Riemenspannung etc hat.

    vllt findest du jemand aus deiner Nähe hier aus dem Forum...


    der Diesel verzeiht bei sowas eigtl keine Fehler ;)

    Gegenhalter kann man sich mit Schweißgerät paar Sachen aus der Schrotttonne und Flachstahl selber bauen.

    Ich würde auch mit der Uhr einstellen, das Pulli, den SD (wenn er rissig ist) und die Schraube gleich neu machen....Sachden kann das sicher nicht.

    p.s. dein Abl läuft sehr schön, keinerlei geeier in der Riemenscheibe :thumbup:

    Grüße

    Moin Nils,
    willkommen bei den Dieselschraubern. :)

    Octobus hat das meiste schon gut beschrieben.

    Als Absteckdorn kannst du auch einen Bohrer nehmen, nur der Durchmesser muß passen.

    Finde auch, daß der vorbildlich läuft. :thumbup:

    Killerschrauben würde ich immer nur dann losmachen, wenns nicht anders geht. Wenn die schon jahrelang fest ist, geht die morgen nicht los.

    Wünsche viel Erfolg!!!

    Seit ich nen T4 habe, habe ich kein Platz mehr im Auto. :whistling: :D

    Moin, vielleicht ist mein Erfahrungsbericht zu diesem Thema für Dich interessant:

    ABL Erfahrungsbericht Zahnriemen

    Auf jeden Fall brauchst Du einen Gegenhalter für die Nockenwelle. Das Auswechseln des Nockenwellensimmeringes ist als Verbundarbeit zu empfehlen. Was in meinem Bericht noch fehlt: Eine der beiden Zahnriemenabdeckungen wird von einer Spezialschraube gehallten, die von innen durch das Wasserpumpengehäuse gesteckt ist. Diese habe ich beim herausdrehen der Mutter versehentlich nach innen gedrückt, wobei sie rausgefallen ist und nicht mehr einzusetzen war. Bis ich mal die Wasserpumpe wechseln muss, wird die Zahnriemenabdeckung hier nun von einem Draht gehalten.

    Also beim Lösen der Mutter nicht auf die Schraube drücken, sondern eher an den Mutter ziehen, damit die Schraube in Position gehalten wird.

    Zum Riemenspanner: Ich möchte auf den Mutterndreher nicht verzichten.

    Zum Schwingungsdämpfer: meiner war ok, bei 230 tkm, der ABL ist da nicht so anfällig. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall den Schwingungsdämpfer erst abbbauen, bevor ich mit Absteckdorn und Lineal am Zahnriemen arbeitete - kann ich Dir nur wärmstens empfehlen. Die Reihenfolge in den Anleitungen ist nicht sinnvoll.

    Killerschraube: auch wenn ich schon den neueren Typ habe, wurde mir der Austausch empfohlen - ob das nötig ist, weiß ich nicht. Beim zweiteiligen Einspritzpumpenrad wird schon der neuere verbaut sein. Wenn Du dabei bis und den Kopf mit der Drahtbürste bearbeitest, sollte der Typ auch wieder lesbar sein.

    Absteckdorn: Mit dem Dorn arbeitet es sich sicher besser, da er einen vernünftigen Griff hat. Ich kann den Durchmesser messen, wenn Du statt dessen einen Bohrer verwenden willst.

    Grüße

    Lui

    Grüße

    Lui

    Super, danke für die ganzen Tipps. Der Erfahrungsbericht war auch sehr hilfreich! Ich hoffe ja, dass ich dabei keine Schrauben zerstören (muss).

    Bei mir hats jetzt auch etwas länger gedauert, nachdem ich beim Ablesen der Motornummer vom Block nicht erfolgreich war, habe ich irgendwie angefange mal zu entrosten und dann ging es weiter... jetzt hat mein ABL schonmal weniger Rost :hurra: , nur leider auch ein paar kleine Löcher mehr ;( aber das ist ein anderes Thema...

    Dann werde ich halt die Motornummer von der Zahnriemenabdeckung glauben (müssen).

    Dann werde ich mir mal nen neue Schraube besorgen, (Rost ist ja auch nicht gut für die Dauerschwingfestigkeit :prof: ) je nachdem ob ich dann noch einen Gegenhalter auftreiben kann wird sie Verbaut oder nicht. Kann mir leider nicht schnell mal was selbst Schweißen hier.

    Schwingungsdämpfer werde ich dann auf Sicht wechseln oder nicht, besorgt wird mal einer.

    Chris_te leiht mir netterweise das Spezialwerkzeug zum einstellen.

    Den Rest:

    • Zahnriemen + Spannrolle
    • Zylinderkopfdeckeldichtung
    • Keilriemen
    • Keilrippenriemen


    OCTOBUS:

    Was ist das Pulli?
    Edit: Achso du meinst die Spannrolle, die wird natürlich getauscht.

    sr-lui:
    Brauche ich wirklich einen Gegenhalter für die Nockenwelle? Meinst du das Lineal? Oder wirklich einen Gegenhalter? Oder einen Gegenhalter für die Kurbelwelle wenn ich die Schraube tauschen will? Davon hatte ich bisher noch gar nichts gelesen.

    Beim Nockenwellensimmerring bin ich noch am Überlegen. Dazu müsste ich ja dann auch noch die Nockenwelle ausbauen und eigentlich ist es dort momentan dicht. Die ESP sifft ein bisschen, aber ich schätze das wäre eine größere Aktion oder?

    PölChris: Mit Zahnriemenrad meinst du das Kurbelwellenrad mit der Killerschraube, ja?

    6 Mal editiert, zuletzt von Nils2101 (18. März 2018 um 09:37)

    Das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, hab ich hab aber vergessen.ich mache es nicht alleine, ein befreundeter KFZ Meister ist nächste Woche in der Gegend und wird schauen, dass das in Ordnung geht.

    Hab ich auch nicht als böse interpretiert ;) ich bin sicher, da gibt es genügend Leute mit (noch) weniger Ahnung, die sowas komplett auf eigene Faust probieren wollen. Und dann noch am Alltagsauto. Man kann so etwas halt auch leicht unterschätzen, wenn man wenig Ahnung hat, gut wenn man darauf hingewiesen wird!

    Einmal editiert, zuletzt von Nils2101 (18. März 2018 um 09:52)

    In deinem Falle ist es nur so das ein kleiner Fehler schon zum Motorschaden führen kann, meinen ersten Zahnriemen habe ich in den 80er Jahren gewechselt, damals bei einem Freiläufer,d a war das Risiko nicht zu groß

    Bei deiner ESP musste mal schauen wo Diesel rauskommt, einiges lässt sich im eingebauten Zustand abdichten

    Zitat

    Octobus:

    Was ist das Pulli?
    Edit: Achso du meinst die Spannrolle, die wird natürlich getauscht.

    Nein, ich meine damit das Zahnriemenrad der Kurbelwelle

    klick ebay

    (aber achtung! es gibt zwei verschiedene!)

    Das ist ja die Archillisverse des ABL ;) da die Anlagefläche zu klein geraten ist, vibriert sich das gegen die Kurbelwelle auf und frisst.
    Es vibriert den Keil ab und die Schraube kanns dann nicht mehr halten... (daher kommt auch der Begriff ''Killerschraube'')
    Nr.1 Motorschadengrund beim ABL
    Kannst mal nach ''Kurbelwelle nachfräsen'' suchen ;)
    Aber das ist ein ''goodie'', das sicher nicht schadet....dein Bus läuft aber noch so gut.
    Aber wenn ich eh den Zahnriemen mache dann kann man grad die eine Schraube aufdrehen und sich die Anlagefläche anschauen
    :thumbup: (würde ich halt so machen)


    Grüße

    Hallo Nils,

    einen Gegenhalter für die Nockenwelle benötigst Du zwingend. Leider steht davon nichts im Etzold, und im T4 Wiki auch nicht unter dem Zahnriemenwechsel, sondern unter dem Kapitel "Nockenwelle". Dort ist auch ein Link für das benötigte Werkzeug, ein Universal-Gegenhalter aus der Bucht tuts aber auch.

    Das Lineal dient nur der Fixierung der Nockenwelle für die Einstellarbeiten, kann aber nicht das Drehmoment für das Lösen der Schraube des Nockenwellenrades aufnehmen. Trotz Gegenhalter ist mir das Lineal beim Lösen des Nockenwellenrades einmal rausgeflutscht und ich konnte die beiden Fühlerlehren im Motorblock suchen. Beim nächsten Mal würde ich das Lineal einsetzen, und kurz vor dem Lösen des Nockenwellenrades wieder rausnehmen, und erst beim wiederanziehen wieder einsetzen, da man das leichter geht als das Lösen der Schraube.

    Wenn Du die Killerschraube wechseln willst, benötigst Du einen selbstgebauten Gegenhalter sowie ausreichend starkes Werkzeug - 1 Zoll - und einen ausreichend großen Drehmomentschlüssel. Da ich bereits die neuere Schraube habe, lasse ich das zunächst sein, vielleicht beim nächsten Zahnriemenwechsel.

    Grüße

    Lui

    Grüße

    Lui

    Hallo Nils, zum Nockenwellensimmering: Bei mir war der Wechsel oblilgarotisch, weil ich auch die Hydrostößel gewechselt habe. Wenns bei Dir da dicht ist, kannst Du es sein lassen - der Ausbau der Nockenwelle ist aber kein Problem, Du brauchst halt für den Einbau einen möglichst präzisen Drehmomentschlüssel für kleine Drehmomente.

    Grüße

    Lui

    Grüße

    Lui

    Ah super, sowas wie das mit dem Nockenwellengegenhalter geht mir natürlich total durch die Lappen, wenn das in beiden Quellen nicht steht. Danke.

    Ich denke ich werde die Killerschraube erst mal lassen wo sie ist, es sei denn es gibt hier jemanden, der mir den Gegenhalter und gegebenenfalls die Fräse und was man halt noch so braucht leihen könnte, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, würde ich mir bei nem Neuling auch gut überlegen^^. Dann bleibt das halt erstmal unter regelmäßiger Beobachtung und ich mache es mal wenn ich besser ausgestattet bin oder sich da was offensichtlich anbahnt. Momentan scheint es ja kein akutes Problem zu geben bei meinem Motor und schlussendlich weiß ich ja nichtmal sicher wie gut es meinem Motor wirklich geht, wer weiß wie ehrlich der Vorbesitzer war...

    Erstmal muss das Gröbste erledigt werden. Und beim nächsten Mal kenne ich mich dann auch schon besser aus.


    1 Zoll Werkzeug für die Killerschraube? Ich dachte, die bräuchte beim ABL nur 200Nm oder so. Aber wenn das mehr ist hat sich das eh erstmal für mich erledigt, hab nur 1/2"-Werkzeug.


    A pro pos Gröbstes: Der Motor sifft an dem im Bild sichtbaren Flansch und am Ölfilter (so siehts nach 2-3 Mal starten in der Garage aus, nachdem ich Motorwäsche gemacht habe)

    Habt ihr nen Tip nach welchen Dichtungen ich da genau schauen muss? Das wäre dann nach dem Zahnriemen das nächste das ich angehen werde.


    Edit: Ich kenne jetzt 7 Zap, so gestaltet sich die Teilesuche deutlich einfacher...letzteres hat sich damit erledigt

    Als Schrauber habe ich den Gegenhalter der NW noch nie vermisst, das zu erklären führt unbedarfte aber eher auf Glatteis, ist ähnlich wie die Hammer/Hammer Methode um einen Konus von einem Spurstangenkopf oder Traggelenk zu lösen

    Moin, Tornador

    letzteres ist mir bekannt - einfach mit dem Hammer aufs Gehäuse dreschen, ergibt eine leichte Ovalität und setzt den Konus frei.

    Den Trick, die Schraube des NW-Rades ohne Gegenhalter zu lösen, würde ich auch gern kennen - führ uns doch mal auf Glatteis.

    Grüße

    Lui

    Grüße

    Lui