Ich kann dir den Intelligenten Messhunt von Victron sehr emfehlen! z.B den SmartShunt 500A 
Kannst alles bequem übers Handy überwachen. Alarme einrichten und Logs einsehen.
Kostet halt aber 130€.
Grundsätzlich bleibe ich bei Victron. Machen klasse Geräte!
Votronic ist natürlich auch top 
Habe alles von Votronic.
Würde heute Victron verbauen...
Hallo Jorgo,
was sind das für 2 Leitungen die aus dem Booster an das Relais führen? Warum 2 Leitungen?
Würde das eine Starthilfe wiederum ermöglichen ohne den Booster zu gefährden?
Der Booster ist nicht gefährdet - er ermöglicht einfach keinen Stromfluss zurück zur Starterbatterie. Deine Schaltung bietet die Möglichkeit über das Relais die Starterbatterie zu stützen. Das kann man ein paar Minuten machen und danach solltest du das Relais wieder abschalten und dann nur mit der Starterbatterie starten. Die 50A Sicherung reicht nicht aus um dir mit der Zweitbatterie Starthilfe zu geben - die könnte auslösen.
Zum einen habe ich jetzt im Reimo Ausbauratgeber gelesen üblich wären hier 8A. Warum? Löst das dann nicht zu spät aus?
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In den technischen Details der Mobicool finde ich nichts zum Anlaufstrom. Jemand ne idee wie hoch der sein könnte?
Bei Haushaltskühlschränken gibt es bis zu 10fach höhere Einschaltströme beim Anlaufen. Bei den Mobilen hat der Hersteller hier geeignetere Kompressoren verbaut - da kann der Einschaltstrom doppelt bis vier mal so hoch sein - allerdings nur sehr kurz. Mit 8 - 10 A als Sicherung bist du auf der richtigen Seite. Die 4 A Sicherung löst eh nicht bei 4,1 A aus, sondern dauerhaft eher so bei 5-6 A. Kurzzeitig kann der Strom auch etwas höher sein - das ist kein Problem. Je höher der Strom ist umso schneller löst die aus.
Anhand welcher Daten berechnet man die notwendige Sicherung für die Batterien? 50A scheint ja gängig zu sein. Aber wieso?
Entscheidend ist nicht nur die Leitung des Verbrauchers, sondern vor allem der Querschnitt der Leitung dahin. Empfohlene Leitungsquerschnitte und Sicherungsgrößen findet man hier in der Tabelle der Wiki ganz gut: https://t4-wiki.de/wiki/Bordnetz#Leitungsdimensionierung
Regel: die Leitung (Querschnitt) wird für die maximale Last berechnet - dabei sollte der Spannungsabfall nicht über 2 % bei 12V sogar besser unter 0,5% liegen. Außerdem muss die Leitung den Strom dauerhaft aushalten können. Siehe auch die nächste Antwort.
Die 1qmm Kabel für die Kühlbox sollte ja bei 4A ausreichend sein. Das Kabel ist so ca. 0,5 Meter lang bis das Kabel der Kühlbox beginnt. Oder würdet ihr mehr nehmen. Zu viel schadet ja nicht, ist eher einfach unnötig.
Für die Strombelastbarkeit würden 1 mm² ausreichen. Um zum Zeitpunkt des Anlassstroms keinen zu großen Spannungsabfall zu haben würde ich die Kühlbox auch bei iner so kurzen Leitung mit 2,5 mm² verlegen.
Bei Verteilerblöcken konnte ich bisher allerdings nichts anderes finden. Gibts da was? Oder einfach Wagos nehmen?
Mit Adenrnendhülsen sind Klemmen mit Madenschrauben aber vielleicht doch OK?
Nein, versuche Madenschrauben zu vermeiden. Auch mit Aderendhülsen. Da muss man schon genau arbeiten und selbst dann lösen die sich noch auf Dauer gene mal wieder. Nimm Verteilerblöcke mit normalen Schrauben und mache Klemmkabelschuhe auf die Leitungen. So was z.B.: https://www.ebay.de/itm/12-Punkt-M…ne/361322567751
Wago Klemmen sind gut für einzelne Verteilpunkte, aber für Verteilerblöcke zu aufwändig und teuer und nicht festlegbar.
Wann ziehe ich ein Kabel vom Minus zur Batterie und wann kann ich an die Karrosseriemasse gehen? Kann ich statt die Starterbatterie mit Hilfe eines Kabels mit der Versorgerbatterie zu verbinden auch die Versorgerbatterie mit der Karrosserie verbinden? Oder macht das generell keinen Unterschied?
Du kannst immer an die Karosseriemasse gehen - eine bessere Masseleitung findest du im T4 nicht. Nur wenn du einen zentralen Shunt als Messfühler möchtest, macht es evtl Sinn eine extra Masseleitung zu ziehen. Oder wenn du - wie ich stellenweise - in einem Holz- oder GFK-Aufbau keine Massefläche in der Nähe hast. Technisch ist es egal ob du an Karosserie gehst oder eine eigene - ausreichend dimensionierte Masseleitung verlegst.
Bei der Berechnung der Leitungsquerschnitte musst du bei einer eigenen Masseleitung den Hin- und Rückweg rechnen. Beim Weg über die Karosserie nur den Hinweg.
Gruß, Jörg
Alles anzeigenNoch ein paar Fragen zu Sicherungen und Leitungsdimensionierung
Die Kompressorkühlbox zieht bei 12V Betrieb 4A. Jetzt könnte man ja mit 5A absichern.
Zum einen habe ich jetzt im Reimo Ausbauratgeber gelesen üblich wären hier 8A. Warum? Löst das dann nicht zu spät aus?
Außerdem kommt ja noch dazu, dass bei Kompressorkühlboxen beim Anlaufen deutlich höhere Ströme fließen. Sollte ich daher eine stärkere Sicherung wählen oder ist der Zeitraum so kurz, dass die Sicherung nicht auslösen würde selbst wenn der Strom höher ist?
In den technischen Details der Mobicool finde ich nichts zum Anlaufstrom. Jemand ne idee wie hoch der sein könnte?
Die 1qmm Kabel für die Kühlbox sollte ja bei 4A ausreichend sein. Das Kabel ist so ca. 0,5 Meter lang bis das Kabel der Kühlbox beginnt. Oder würdet ihr mehr nehmen. Zu viel schadet ja nicht, ist eher einfach unnötig.
Ich habe die gleiche Kühlbox und in einer Amazon Rezension gefunden, dass man auf 2,5mm² gehen soll, da sonst durch Spannungsabfall der Batteriewächter der Kühlbox zu früh abschaltet. Daher habe ich das auch so verbaut.
Als Sicherung verwende ich eine 15A Sicherung, da sie zu dem Kabelquerschnitt passt.
Noch ein paar Fragen zu Sicherungen und Leitungsdimensionierung
Anhand welcher Daten berechnet man die notwendige Sicherung für die Batterien? 50A scheint ja gängig zu sein. Aber wieso?
Hängt an mehreren Faktoren, zum einen der verwendete Booster. Deine Sicherung sollte größer sein als der Maximale Strom des Boosters. Ich habe mich für 40A entschieden und den Schaudt 30A Ladebooster. Hier mal mein Schaltplan:
Noch ein paar Fragen zu Sicherungen und Leitungsdimensionierung
Von der Versorgerbatterie zum Leitungsverteiler würde ich allerdings 2,5qmm nehmen. Wer weiß was in Zukunft noch angeschlossen wird.
Hier würde ich was dickeres nehmen. Wenn mehrere Sachen zusammen laufen dann kommst du auch schnell mal an die Grenze. Und gerade mit dem Hinweis für spätere Sachen gerüstet zu sein.
Hi Jörg
was sind das für 2 Leitungen die aus dem Booster an das Relais führen? Warum 2 Leitungen?
Das sind die Ein- und Ausgangs-Leitungen von der Starter- und zur Versorgerbatterie.
Ist die Position des Schalters wie im Schaltplan dargestellt, wäre der Booster zwischen Starter- und Versorgerbatterie geschaltet. Das wäre die Standardeinstellung entsprechend des Anschlussplans des Boosters. Also im normalen Betrieb.
Will man sich selbst Starthilfe geben würde nach Umlegen des Schalters die Starter- und die Versorgerbatterie parallel geschaltet werden.
So die Theorie 
Warum das ganze? Du schriebst in Beitrag #29
Dabei musst du nun beachten dass du den Schalter immer öffnest bevor du den Bus anlässt. Solltest du das vergessen und den Bus starten und dabei die Zweitbatterie recht gut gefüllt und die Starterbatterie etwas entleert sein (z.B. weil du im Stillstand Radio gehört hast und das Ladegerät nicht angeschlossen war) dann kommt ein zu großer Teil des Anlassstroms von der volleren Zweitbatterie über den Schalter - das wird der Schalter und die 50A -Sicherung und evtl auch die Leitung nicht lange mitmachen ... (Sofern nicht dafür dimensioniert).
Klar, das war eine andere Schaltung (mit intelligentem Relais) und eine andere Situation. Ich dachte nur es wäre in diesem Fall ebenfalls sicherer bei Eigenstarthilfe den Booster komplett aus dem Stromkreis zu nehmen. Nur falls da dann von der Versorgerbatterie zur Starterbatterie hohe Stöme fließen und so den Booster grillen.
Aber wenn das unnötig ist ...
Der Booster ist nicht gefährdet - er ermöglicht einfach keinen Stromfluss zurück zur Starterbatterie. Deine Schaltung bietet die Möglichkeit über das Relais die Starterbatterie zu stützen. Das kann man ein paar Minuten machen und danach solltest du das Relais wieder abschalten und dann nur mit der Starterbatterie starten. Die 50A Sicherung reicht nicht aus um dir mit der Zweitbatterie Starthilfe zu geben - die könnte auslösen.
Heißt auch:
Ein an die Versorgerbatterie angeschlossenes Ladegerät lädt die Starterbatterie nicht mit. Außer ich lege den manuellen Schalter um und schalte so die Batterien parallel. Im Fall eines Verbauten intelligenten Relais würde das ja automatisch passieren sobald die Versorgerbatterie voll ist.
Eine 50A Sicherung reicht aber aus wenn ich wie du schreibst ein paar Minuten die Starterbatterie auffrische, dann die Batterien trenne und dann starte?
Grüße
Hier mal mein Schaltplan:
Hast du die Ective DC 100 AGM verbaut?
Passt die problemlos unter den Fahrersitz? Liegend?
Was ist das für ein Relais das du neben den Wächter verbaut hast?
Hier mal mein Schaltplan:
Hast du die Ective DC 100 AGM verbaut?
Passt die problemlos unter den Fahrersitz? Liegend?Was ist das für ein Relais das du neben den Wächter verbaut hast?
Ich habe die Accurat Semi Traction ST110 AGM eingebaut. Die passt saugend in die Sitzkonsole. Habe mich für Accurat entschieden da gleicher Hersteller und etwas günstiger.
Ja liegend quer geht mit etwas Nachdruck, ich habe sie aber aus Platzgründen liegend in Fahrtrichtung verbaut.
Das ist ein Trennrelais, da der Batteriewächter nur geringe Ströme (10A) abkann, und ich den Wächter dann nur zum Messen und das Relais zum schalten nutze.
Ich habe das Thema gerade entdeckt. Sehr informativ. Ich plane das originale Trennrelais in meinem Bus durch ein intelligentes cytrix zu ersetzen, damit das über einen MPPT-Regler an die Zweitbatterien angeschlossene Solarpanel auch die Starterbatterie lädt. Die Bordbatterien werden ja jetzt schon von der LM mitgeladen, sobald die Strom liefert, dafür sorgt das originale Trennrelais. Nur in der anderen Richtung ist bisher kein Strom geflossen, was dann dazu führen kann, dass die Bordbatterien randvoll sind, während die Starterbatterie schwächelt.
Booster brauche ich keinen, da ich als Zweitbatterien drei 63 Ah Bleisäure-Batterien verwende (passen unter die beiden Vordersitze), und mir deshalb 14,4 V Ladeschlussspannung auch für die Bordbatterien reichen.
Angeschlossen wird das dann entsprechend dem Schaltplan für das Cytrix:
Bedenken habe ich bzgl. der Starthilfefunktion: Reicht das originale Kabel zwischen Starterbatterie und Zweitbatterie für den Strom, der vom Anlasser gezogen wird. Ich vermute mal, dass das nicht reicht und man hier ein stärkeres Kabel ziehen müsste (wenn man das nutzen will). Was meint ihr?
Was meint ihr?
Es gibt Solarladeregler mit Erhaltungsladung für die Starterbatterie, funktioniert bei mir perfekt.
Starten:
Ich würde nur die Batterien für einige Zeit miteinander verbinden, dann trennen und starten.
Es gibt Solarladeregler mit Erhaltungsladung für die Starterbatterie, funktioniert bei mir perfekt.
Starten:Ich würde nur die Batterien für einige Zeit miteinander verbinden, dann trennen und starten.
Ja, hatte ich überlegt. Einen Anschluss für die Erhaltungsladung der Starterbatterie hat aber meines Wissen nur das Votronic. Ich müsste meinen epever 20A Regler ausmustern und knapp 150.- Euro auf den Tisch legen. Das würde ich gerne vermeiden. Das cytrix kostet 45 Euro. Und die Möglichkeit per Taste kurzfristig die Bordbatterien zum Starten zu nutzen finde ich schon gut.
Nur in der anderen Richtung ist bisher kein Strom geflossen, was dann dazu führen kann, dass die Bordbatterien randvoll sind, während die Starterbatterie schwächelt.
Falls die Starterbatterie schwächelt, hat das aber nichts mit dem fehlenden Stromfluss in richtung Starterbatterie zu tun. Dann ist sie alt oder es fehlf Flüssigkeit oder sie wird durch einen unerkannten Stromverbraucher leer gezogen.
Die Nachlademöglichkeit von der Solaranlage führt dann nur dazu, dass die ältere Batterie noch schneller die Grätsche macht. Den nun wird sie während der Ruhepausen nicht in Ruhegelassen, sondern bekommt - sobald die Sonne scheint - nahezu dauerhaft Ladestrom ab ... das belastets die Batterie (im Sinne der Lebensdauer) auch.
Wenn du da einen Verbraucher dran hast, macht das natürlich Sinn - wird die Starterbatterie aber wegen Alter und hoher Selbstentladung ständig lee, kaschierst du mit der Nachlademöglichkeit nur das eigentliche Problem - anstelle es zu lösen.
Reicht das originale Kabel zwischen Starterbatterie und Zweitbatterie für den Strom, der vom Anlasser gezogen wird
Das originale Kabel hat bei den "nicht Camper-Modellen" 6mm² Querschnitt. Es ist sehr stabil und sicher verlegt und hat eine hitzestabile Isolierung (ich habe hier extra keinen anderen Begriff genutzt - es handelt sich um eine normale Kabelisolierung, die aber bei Hitzeeinwirkung nicht sofort verschmort - sondern das recht lange aushält).
Diese Konstruktion ist nicht dafür gebaut, den Bus mit der Zweitbatterie zu starten. Es wird auch - allen mit der Zweitbatterie - nicht funktionieren. Aber das Kabel hat mit diesem "geringen" Querschnitt einen ziemlich genau so großen inneren Widerstand, dass es sich recht gut selbst gegen Durchbrennen schützt. Wenn mal - aus Versehen oder wegen eines defekten Trennrelais - die Verbindung zwischen Startbatterie und Zweitbatterie im Moment des Anlassens nicht getrennt ist und gleichzeitig die Starterbatterie ziemlich leer und die Zweitbatterie ziemlich voll ist (was nur passieren kann wenn man ne schwächelnde Startbatteri und/oder an der Zweitbatterie Solaranlage oder Ladegerät hat), dann fließt ein recht großer Strom von der Zweitbatterie in Richtung Anlasser.
Der Widerstand der 6mm² Leitung begrenzt diesen Strom aber auf einen solchen Wert, dass die Leitung nicht durchbrennt. Sie hält das viele male aus. Aber um allein mit der Zweitbatterie zu starten kommt nicht genug Strom durch - da muss die Starterbatterie noch kräftig Strom dazuliefern.
Ich habe über das 6mm² Kabel mal einen kurzen Moment um die 120 A gemessen - was kurzzeitig kein Problem ist,. Die Spannung ist dabei aber extrem eingebrochen.
Daher geht zwar nichts kaputt, aber deine Idee funktioniert nicht. Nur so wie es PeZe schon geschrieben hat: man kann die Starterbatterie unterstützen mit der Zweitbatterie.
Gruß, Jörg
Die Nachlademöglichkeit von der Solaranlage führt dann nur dazu, dass die ältere Batterie noch schneller die Grätsche macht. Den nun wird sie während der Ruhepausen nicht in Ruhegelassen, sondern bekommt - sobald die Sonne scheint - nahezu dauerhaft Ladestrom ab ... das belastets die Batterie (im Sinne der Lebensdauer) auch.
Danke für die ausführliche Info. Dass es eine Batterie schwächt, wenn sie dauerhaft Ladestrom abbekommt, war mir auch neu, aber ist es denn nicht so, dass der Solarregler auf Erhaltungsladestrom runterregelt, wenn eine Batterie voll ist und/oder das 'intelligente' Victron/Cytrix Relais die Verbindung ohnehin kappt, wenn auf beiden Seiten des Relais eine identische Spannung anliegt? Beides würde doch dafür sorgen, dass die Starterbatterie, wenn sie dann voll ist, keinen nennenswerten Ladestrom mehr abbekommt.
An der Starterbatterie hängt jetzt zusätzlich dauerhaft ein älteres Smartphone(-ladegerät), damit die Carscanner-App, mit der ich über OBD Spritverbrauch etc. anzeigen lasse, durchläuft, und ich so ähnlich wie bei einem MFA, auch für längere Fahrzyklen diese Werte habe. Und so ein Smartphone braucht nicht sehr viel Strom, aber bei längeren Standzeiten, die immer mal wieder auftreten, ist es mir lieber, wenn das nachgeladen wird.
Gut zu wissen, dass jedenfalls das Kabel vom Relais zur Starterbatterie die Stromstärke beim Betätigen des Anlasser aushalten wird, ohne durchzuschmoren. Ich glaube auch eigentlich nicht, dass ich auf diesem Weg Starthilfe aus der Bordbatterie brauchen werde. Der Gedanke ist wohl eher aus dem Geist geboren: Haben ist besser als brauchen.
Der von PeZe vorgeschlagene Weg, die Starterbatterie über die Bordbatterie nachzuladen, wäre mit dem cytrix schwierig zu realisieren, da würde ich besser das originale Trennrelais drin lassen und über einen Abzweig geschaltet 12 V an D+ anschließen, so dass ich optional beide Batterien verbinden könnte.
die Starterbatterie über die Bordbatterie nachzuladen,
Ich wollte in Stove mal einem anderen Starthilfe geben, das hat mit einem Starthilfekabel nicht geklappt. Erst 10 Minuten verbunden lasssen reichte aus. Das wird bei der Boardbatterie genauso sein.
Interessant.
kann man nicht mit Starthilfekabeln von der 2.Batterie zur Starterbatterie brücken?
Wäre das ein Möglichkeit oder ist das eher gefährlich?
jetzt war ich langsamer als PeZe
gefährlich?
Kurzschlussgefahr. Außerdem liegen am Trennrelais beide Batterien an.
kann man nicht mit Starthilfekabeln von der 2.Batterie zur Starterbatterie brücken?
Warum sollte man das nicht können? Ist aber fummelig, denn man benötigt ein ordentlich langes Starthilfekabel, das möglichst an der Klammer auch ordentlich isoliert sein sollte (damit man nicht versehentlich den Pluspol der Bordbatterie mit der Sitzkonsole kurzschließt) andererseits aber schlank genug ist, damit man das an den Pluspol auch dranbekommt .
Außerdem liegen am Trennrelais beide Batterien an.
Aber das sollte doch nichts ausmachen, oder?
Aber das sollte doch nichts ausmachen, oder?
Bei einem dummen trennrelais ist es von Vorteil. Da kann man die Steuerleitung des Relais mit einer Batterie verbinden. Diode in Sperrichtung zur Lima!
Beim Ci/yrix? Keine Ahnung.
