Motor läuft nach Zahnriemenwechsel zäh.

Bitte bei Problemen mit dem Forum das Endgerät und Version angeben!

    Hallo an Euch!

    Ich habe seit dem Zahnriemenwechsel ein problem wo ich nicht klar komme. Habe schon im Mai den Zahnriemen von meinem AAF gewechselt. Mit Wasserpumpe 20 Zähne und dem neuen Nockenwellenrad mit D am Ende. Nach dem Wechsel Zündung auf 6° Vor OT eingestellt. Resultat Läuft voll Träge. Zündung nach Gefühl korigiert. Lief dann.

    Da es ja keine Dauerlösung sein sollte habe ich jetzt die Steuerzeiten nochmal überprüft. Dabei noch die U-Schläuche gewechselt weil rissig. Zündung eingestellt auf 6° vor OT und wieder träge. Zündung auf 12° vor OT gestellt und er läuft. Habe ich die Nockenwelle eine Zahn verdreht? Aber die Markierungen stimmen. Ich weiß nicht weiter aber hoffentlich einer von Euch.

    auch den richtigen riemen?

    liste doch bitte mal alle teile mit teilenummer auf die du verbaut hast. also vom NW-Rad, wasserpumpe, zahnriemen-kit

    Viele Grüße

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    Wenn mir einer Steine in den Weg legt ..........
    pflastere ich mir einen schönen Weg damit.

    Hallo!

    So NWR 023109111D, Wapu hat 20 Zähne, Zahnriemen hat 124 Zähne. Also eigendlich alles so wie sein soll. Steuerzeiten sind auch i.O. siehe Bilder.

    Habe vorhin die Zündung auf 13° vor OT gestellt, aber da klingelt er bei Zeiten. Bei Zündung auf 9° Vor OT gehts.

    Fehlerspeicher hat G71kein Signal drin gehabt. Habe ich gestern gleich bestell mit dem Drosselklappenpotie. Mal sehen wann die Teile kommen. Nicht das mir das Steuergerät einen Streich spielt.

    Hallo! So am Riemen liegt es nicht. Habe im Müll die alten Teile gefunden und eingebaut. Das gleiche Bild. Werde warten bis ich das Drosselklappenpoti und den G71 haben und dann probieren.

    Ich habe lange das Forum durchsucht und leider festgestellt das viele hier ähnliche Probleme hatten oder haben. Aber das nur sehr wenige Erfolgsmeldungen geschrieben werden.
    Es liegt vielleicht daran das der T4 wieder läuft und man(n) es glatt vor Freude vergisst zu berichten. (Nicht gleich schlagen, ist nur eine Feststellung meinerseits.)

    So morgen müßten die ersten Teile mit der Post eintreffen und dann sehe ich weiter. Meine Frau hat mich jedenfalls erstmal davon abgebracht Ihn anzuzünden und meine Kinder haben auch was dagegen.

    Einmal editiert, zuletzt von SvenZX (15. Juli 2012 um 19:17)

    Anzünden ist ja OK, aber bitte nur in den Zylindern. Wenn der verstellt gut läuft, dann ermittle mal den Spritverbrauch. Wenn der so ist, wie vorher, dann sollte alles gut sein, aber warte besser noch ein paar Erfahrungsberichte ab, meinen letzten Benziner habe ich bis 1997 gefahren, und das war ein Fiesta, daher bin ich mit Benzinern nicht so bewandert, abgesehen von 2-Taktern und Rasenmähern.


    Alle sagen, "das ist unmöglich". Einer hatte das nicht gewusst, und es dann gemacht.

    Zitat von SvenZX

    Ich habe seit dem Zahnriemenwechsel ein problem wo ich nicht klar komme. Habe schon im Mai den Zahnriemen von meinem AAF gewechselt. Mit Wasserpumpe 20 Zähne und dem neuen Nockenwellenrad mit D am Ende. Nach dem Wechsel Zündung auf 6° Vor OT eingestellt. Resultat Läuft voll Träge. Zündung nach Gefühl korigiert. Lief dann.

    Warum hast Du überhaupt die Zündung verstellt beim Wechsel ? Korrrekten Ablauf eingehalten , also richtige Motortemperatur-Stecker am Kühlmittelgeber ab-Entlüftungschlauch des Krbelgehäüses ab-Drehzahl ca. 2300Umin ?

    Gruss
    Frank

    Hatte selbiges Problem beim Diesel.
    Da musste ich das Pumpenrad um einen Zahn verstellen, sonst hatte es nie mit dem Einspritzbeginn (äquivalent zu Zündzeitpunkt) geklappt.
    Hab es dann einfach akzeptiert ... ;)

    Gruß Stefan

    Wer seine Finger überall drin hat, kann keine Fäuste ballen.

    Zitat von Blue-T4

    Warum hast Du überhaupt die Zündung verstellt beim Wechsel ?


    Weil ich den Zündverteiler ab hatte um die Dichtringe zu wechseln. Weil Kappe ölig!


    Ich habe den Ablauf mehrfach gemacht. Grundeinstellung mit Blauen Motortemperatur-Stecker abziehen, oder mit VAS-Tester Grundeinstellung einleiten. Alles so wie im Rep.-leitfaden oder I-Net stand.

    Mittlerweile bin ich der Meinung das Problem war vorher schon, aber durch Erneuern Zahnriemen, Unterdruckschläuche Abgaskrümmer und Ansaugbrücke abdedichtet hat es sich verstärkt.
    Es ist auch alles Dicht. Der Motor wurde heute mehr oder weniger mit Bremsenreiniger geflutet. Es ist alles Dicht!

    Ich hoffe das die Sensoren bald kommen und dann kan ich wieder 3 Sachen ausschließen.

    Zitat von SvenZX

    Weil ich den Zündverteiler ab hatte um die Dichtringe zu wechseln. Weil Kappe ölig! Ich habe den Ablauf mehrfach gemacht. Grundeinstellung mit Blauen Motortemperatur-Stecker abziehen, oder mit VAS-Tester Grundeinstellung einleiten. Alles so wie im Rep.-leitfaden oder I-Net stand. Mittlerweile bin ich der Meinung das Problem war vorher schon, aber durch Erneuern Zahnriemen, Unterdruckschläuche Abgaskrümmer und Ansaugbrücke abdedichtet hat es sich verstärkt. Es ist auch alles Dicht. Der Motor wurde heute mehr oder weniger mit Bremsenreiniger geflutet. Es ist alles Dicht! Ich hoffe das die Sensoren bald kommen und dann kan ich wieder 3 Sachen ausschließen.

    hattest du die Zündkabel ab und evtl. falsch wieder aufgesteckt--ist mir nämlich auch mal passiert, weil der Motor auf der Zündspulenseite ja andersrum läuft als auf der anderen Seite......der lief hinterher auch träge mit falsch gesteckten Zündkabeln...... :thumbup:möglicherweise klemmt auch deine Zündzeitpunktverstellung im Verteiler und dann stimmt dein Zündzeitpunkt eh nie.

    :D mit freundlichem Gruss Horst :thumbup:
    :thumbup: Hola, Si quieres ser bien servido, sírvete a ti mismo


    ..Unus pro omnibus, omnes pro uno 8o En la duda, ten la lengua muda

    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare (16. Juli 2012 um 18:43)

    Habe das gleiche Problem,

    Nach Wechsel von Kopfdichtung und Zahnriemen läuft er, aber nicht wirklich gut!
    Bei ca.10" Zündung läuft er wesentlich besser als mit 6", klingelt dann aber schon leicht.
    Habe auch hier schon fast jeden Tread durch und viele Tips umgesetzt, aber so richtig will er nicht.
    Bei Grundeinstellung nach Hersteller braucht er auch ca. 1 Liter mehr als bei 10" Zündung.
    Zündkabel, Verteilerkappe u.Finger, Kerzen , Unterdruckschläuche, Temperaturfühler, Dichtungen alles neu!
    Drosselklappenpoti und Verteiler sind noch nicht neu. Steuerzeiten stimmen! So langsam macht das
    Mürbe! Beim Beschleunigen ruckelt er so zwischen 3000 und 4500/ min. und im Schiebetrieb so
    um 300/min., da zweifelt man echt an sich selber.
    Kann das der Hallgeber sein? Hat noch jemand eine Idee?

    Kann auch nicht sagen ob er vorher besser lief, habe ihn damals mit defekter
    Kopfdichtung 250km durch strömenden Regen und 3mm Profil nach Hause gefahren und dann
    Über Winter den ganzen Bulli zerpflückt.

    Tim

    Zitat von SvenZX

    Weil ich den Zündverteiler ab hatte um die Dichtringe zu wechseln. Weil Kappe ölig!


    Ah okay, hatte nur gefragt ob das eventuell wegen bestehenden problemen war.

    Du schreibst die Einstellung erfolgte nach Reparatur leitfaden, also auch den Schlauch vom Ölabscheider abgezogen damit das Kurbelgehäuse während des Einstellen/Meßens nur Frischluft zieht ? Hat bei mir eínen kleinen Unterschied in der Einstellung gemacht.


    Normalerweise ist der Zündzeitpunkt beim AAF ja zwischen 4-8°, bei meiner Hartmann Nockenwelle bei ca 11-13° ;) .

    Sitzt die Verteilerkappe richtig drauf ? Die untere Klammer ist manchmal etwas tricky, sie fühlt sich an als hätte sie eingerastet aber richtig drin ist sie erst mit massivem Druck. Und da kommst Du kaum richtig dran. Hatten die Helden der Hamburger VW Nutzfahrzeug Werkastatt auch verbockt. Resultat kaputte Verteilerkappe/Verteilerfinger und unrunder Motorlauf.

    Ombelico
    Du hast Ihn mit kaputter Kopfdichtung gekauft, seh ich das richtig ? Kopf geplant beim wechsel der Kopfdichtung ?
    Unabhängig davon, ein einfacher test der nix kostet. Kabel unten an der Lambda Sonde, Stecker ziehen und ohne Lambda Sonde fahren und schauen obs dann besser geht.

    Gruss
    Frank

    @ Blue-T4


    Richtig, hatte enormen Druck und co im Kühlsystem, also KD durch.
    Kopf wurde nicht geplant, war gerade und ein VW Meister hatte mir beim AAF davon abgeraten, wieso
    auch immer.
    Lambdasonde ist auch neu! Meinst Du ich sollte das trotzdem probieren?
    Mich macht halt stutzig das es immer so um 3000/min ist. Habe schon überlegt ein anderes
    Steuergerät zu probieren.

    Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein ! :D


    Unser T4 in Bildern

    Einmal editiert, zuletzt von Ombelico (17. Juli 2012 um 16:29)

    @ Ombelico

    Oder nimmst das hier Klick
    und das Ebäääh Artikelnummer: 360428710496.


    @ Blue-T4

    Ja ich habe es so gemacht wie sein soll.


    So und jetzt das erfreuliche:


    ER LÄUFT WIEDER!!! :thumbup: :rock:

    Wie soll ich sagen. Meine Frau auf Arbeit gekommen und Paket gebracht. Einmal Drosselklappenpotie und einmal Saugrohrdrucksensor.
    Weil nicht viel zu tun war Steuergerät raus und Sensor eingebaut. Passt perfekt! Gleich noch das Potie mitgewechselt und dann ....
    Motor an und siehe da Läuft. Aber was noch besser war geht nicht aus! Also warm laufen lassen und Zündung eingestellt.
    Dann Probefahrt und er hat wieder Leistung, kein Rucken und Bocken einfach nur Bums.

    Das Steuergerät hat mich also verarscht. Mache jetzt noch die Lamdasonde , weil 20 Jahre alt und schon bestellt.

    Morgen testet meine Frau und dann ich hoffe das war es erstmal.

    Einmal editiert, zuletzt von SvenZX (17. Juli 2012 um 16:55)


    Der Tip mit der Verteilerkappe war sehr gut! :thumbup: Habe gerade mal geprüft, und siehe da, die
    untere Klammer war nicht richtig eingerastet! 8o Zum Glück haben Kappe und der Finger überlebt :thumbup:
    Werde dann morgen mal eine Ründe drehen und hoffen das er besser läuft.

    Na dann mal Glückwunsch zum Erfolg :thumbup:

    Ist der Wechsl von dem Saugrohrdrucksensor auch für Grobmotoriker zu realisieren? :D
    Habe zwar Kfz gelernt aber Feinelektronik war nie so mein Element.

    Wenn du einigermaßen löten kannst geht das, besorge dir vorher Entlötsauglitze oder eine Entlötpumpe.
    Bekommst du z.B. bei Conrad (oder Reichelt oder oder).

    Wird der Fehler oder die Nichtfunktion vom G71 Sensor immer im Fehlerspeicher abgelegt?
    Nach dem Tip von Blue-T4 habe ich die untere Klammer der Verteilerkappe kontrolliert
    und richtig eingerastet, danach läuft er wirklich etwas besser, aber das Beschleunigungsruckeln
    so ab ca. 3000/min ist noch immer da! Sitze hier gerade in Dänemark und könnte
    kübelweise :kotz: . Diese Ruckelei geht mir mal so aufn S..k. ....... :wall:
    Habe heute mal hier in einer Werkstatt den Tester abklemmen lassen, und siehe da, NIX, kein
    Fehler und die Einstellung stimmt auch, o.k., Co ist um 0,2% höher als er sollte, aber das habe
    ich so stehen lassen.
    Hat noch jemand eine Idee oder sollte ich warten und zuhause erstmal den G71 wechseln.

    Sonnige Grüße

    Haste mal die Lambda Sonde abgesteckt ? das kabel an der Sonde ist so ca. 20 cm lang, dann kommt der Stecker. Kommt man eingermaßen von unten , angehoben mit dem Wagenheber, dran.

    ich würds mal versuchen, kostet nix.

    Gruss
    Frank