Bericht: Zuheizeraufrüstung -> Adapterkabel konfektionieren

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    Zitat von Fyncro

    1x Flachkontaktgehäuse VW Teilenummer: 3A0 973 734

    1x Flachsteckergehäuse VW Teilenummer: 3A0 973 834

    Moin Fyncro,

    wenn Du die Gehäuse geliefert bekommst prüfe die Nummerierung auf den Stecker- / Buchengehäusen.

    Ich hatte die Gehäuse im Zubehör (oder iwo bei ebay) bestellt und die Reihenfolge der Nummerierung passte nicht zu den original verbauten.

    Das habe ich erst gemerkt als ich das Adapterkabel fertig konfektioniert hatte und der Zuheizer nicht einschaltete.

    Danach musste einige Leitungen erneut verdrahten.

    Tschö, Stefan.

    Danke für den Hinweis!

    Ich möchte auch Hinzufügen mal,

    E ist Sinnvoll auf ne Komplett neue Zuleitung +/- zu nehmen.

    Mein DW3Z mit Aufrüster lief nicht mehr und es lag nur daran das einfach der Kabel qeurschnitts seitens des Fahrzeuges zu klein ist und eher für den fahrbereit ausgelegt ist.

    Dadurch dachte der Heizer immer die Batterie Schwächelt.

    Nach reichlicher Recherche habe ich nun bestellt:

    Also, Einkaufsliste (in Arbeit, Richtigkeit noch nicht in der Praxis bestätigt!):

    1x Flachkontaktgehäuse VW Teilenummer: 3A0 973 734

    1x Flachsteckergehäuse VW Teilenummer: 3A0 973 834

    8x 000979225E Gedichtete Reparaturleitung mit Junior Power Timer Flachkontakt 2.5 mm2 - schwarz (link zu einem shop, max 0,92€ / Stück) - (1x als Ersatz)

    8x Tyco 2-964301-1 - Verzinnter Junior Power Timer Flachstecker 1.00 - 2.50 mm2

    16x Tyco 963292-1 - Gelbe Junior Power Timer Einzeladerdichtung 1.50 - 2.50 mm2 (2x als Ersatz)

    4x Tyco 828922-1 - Transparenter Blindstopfen (2x als Ersatz)

    8x 1-0963749-1 JPT Flachstecker 2,8x0,8 >1,0-2,5mm² SIND DIE FALSCHEN, MIST!

    6x Diode 1N5401 (2x als Ersatz)

    Die Dioden muss ich noch bestellen.

    Hinzu kommt ein T-Verteiler für Wellrohr und 5 Meter geschlitztes Wellrohr mit Nennweite 22mm. Ob das überhaupt passt? Ich werde es herausfinden.

    Joeyjg Sollte später alles funktionieren und ich dann nach einer gewissen Zeit Probleme bekommen, habe ich Deinen Hinweis im Hinterkopf! :)

    Adapterkabel_Zuheizer_1.jpg


    Hallo zusammen,

    das o.g. Bild kommt aus der vwbuswiki, also der Forenwiki.

    Ich habe da mal ein paar Verständnisfragen. Die stelle ich mal in Reihenfolge der o.g. Belegungen:

    Kontakt 1: Hier lege ich zusätzlich, dauerhaft 12V drauf. Der "Verbrauch" startet erst, wenn der Zuheizer läuft, also ein 12V Einschaltsignal kommt (siehe 6. und 7.)

    Hier macht es Sinn, sich die 12V von der Zweitbatterie zu holen.

    Und jetzt die ganz blöde Frage: Schalte ich damit nicht in gleichen Zuge meine Zweitbatterie mit der Starterbatterie parallel? Zumindest dann, wenn die "Originalschaltung", die "rechte 1" (siehe Bild) bestromt? Ich muss gestehen, ich weiß aktuell nicht, was da hinter der 1. vom "Kabel vom T4 Kabelbaum" steckt...

    Kontakt 2: Masse, ist klar :)

    Kontakt 3: ja...

    Kontakt 4: ja...

    Kontakt 5: Diagnose geht vermutlich regulär an den Stecker T6 im Motorraum und da ist nichts angeschlossen.
    Das Adapterkabel verbindet den Kontakt natürlich mit dem Anschluss an der Diagnoseuhr ;)

    Kontakt 6: Mit Hilfe des Adapterkabels geben wir über eine Diode, 12V auf Kontakt 6 und schaukeln dem Zuheizer somit vor, dass die Einschaltbedingung (Außentemperatur unter 5°C) erfüllt ist.

    Kontakt 7: Mit Hilfe des Adapterkabels geben wir über eine Diode, 12V auf Kontakt 7 und schaukeln dem Zuheizer somit vor, dass die Einschaltbedingung (Kühlwassertemperatur unter 75°C) erfüllt ist.

    Schöne Grüße

    Fyncro

    Du kannst die Verbindungen von Pin1&2 zum rechten Stecker ("In den originalen Kabelbaum") weglassen und nur an dem linken anschließen. Ansonsten würdest du, wie du bemerkt hast, beide Batterien verbinden.

    Pin3&4 sind übrigens die Doseierpumpe

    ..On the other side I'll see you again..

    Zitat von Knolle

    Du kannst die Verbindungen von Pin1&2 zum rechten Stecker ("In den originalen Kabelbaum") weglassen und nur an dem linken anschließen. Ansonsten würdest du, wie du bemerkt hast, beide Batterien verbinden.

    Pin3&4 sind übrigens die Doseierpumpe

    Danke für Deine schnelle Antwort!

    Da die Einschaltbedingungen auf Pin 6 und Pin 7 erfüllt sein müssen, damit der Zuheizer angeht und nur diese, würde der Zuheizer dann auch weiterhin, automatisch funktionieren, wenn auf Pin 6 und Pin 7 über den originalen Kabelbaum das Einschaltsignal gegeben wird.

    Ein zusätzliches (geschaltetes!?) Signal von Pin 1 "aus dem originalen Kabelbaum" ist dann nicht nötig, da ich auf Pin 1 bereits dauerhaft 12V anliegen habe, von meine Zweitbatterie?

    Klingt alles schon super logisch, aber da es so nicht in der Wiki steht und es schon einige dem Plan entsprechend nachgebaut haben, frage ich lieber noch mal nach :)

    Ich habe meine hier bestellt, noch "ein bisschen" günstiger:

    https://www.automotive-connectors.com/000-979-225-e-…-mm2-black.html

    1 und 2 machen Sinn für die Stromversorgung deiner Moduluhr. Es sei denn da kommt ein Schalter rein statt einer Uhr..

    7 gaukelt nicht Wassertemperatur unter 75 Grad vor, das macht der Heizer intern. 7 gaukelt Motorlauf vor.

    Zitat von fried chycken

    1 und 2 machen Sinn für die Stromversorgung deiner Moduluhr. Es sei denn da kommt ein Schalter rein statt einer Uhr..

    7 gaukelt nicht Wassertemperatur unter 75 Grad vor, das macht der Heizer intern. 7 gaukelt Motorlauf vor.

    Zu Kontakt 7.: Natürlich, haste Recht, habe ich verwechselt. Steht da ja auch deutlich: D+

    :saint:

    Zu Kontakt 1 und Kontakt 2:

    Meine Moduluhr soll ja im Innenraum verbaut werden. Da wollte ich mir dann auch die Spannungsversorgung herholen. Bzw. von der Zweitbatterie zur Moduluhr.
    ODER, da ich nicht von mega viel "Stromverbrauch" ausgehe, ggf. über das reguläre Bordnetz / Leitungsverteiler.

    Knolle Das ist auch ein guter Tipp!

    Zitat von Fyncro

    Und jetzt die ganz blöde Frage: Schalte ich damit nicht in gleichen Zuge meine Zweitbatterie mit der Starterbatterie parallel? Zumindest dann, wenn die "Originalschaltung", die "rechte 1" (siehe Bild) bestromt? Ich muss gestehen, ich weiß aktuell nicht, was da hinter der 1. vom "Kabel vom T4 Kabelbaum" steckt...

    unerwünschte Parallelschaltung ! So wirds sein!

    Besser (eigentlich sogar unerlässlich!) wäre es, wenn Du die originale Leitung unterbrichst und die zusätzliche von der Zweitbatterie holst.

    Denke da aber bitte an eine ausreichende Dimensionierung der Strippe ... 0,75mm² sind sicherlich etwas leistungsschwach.

    Ich würde da wenigstens 1,5mm² nehmen, vielleicht sogar noch eins drauf.

    Auch die Leitung 2 gehört stärker dimensioniert.

    Diese kann man allerdings problemlos parallel schalten, am besten auf kürzesten Weg zur Karosserie.

    ..

    Wenn ich Fehler sehe und nicht darüber spreche, heißt das, dass ich einverstanden bin – und das bin ich nicht

    Zitat: Witalij Wolodymyrowytsch Klytschko - Bürgermeister von Київ/Kyjiw/Kiew (Ukraine) (* 17.07.1971)

    Ich habe bereits den größtmöglichen Leiterquerschnitt besorgt, also 2.5mm² :)

    Ich frage mich, ob ich die Diagnoseleitung auch gar nicht durchschleifen brauche. Ich habe eine diagnosefähige Moduluhr die ich verbauen möchte.
    Also könnte ich doch gleich Kontakt 5 vom Zuheizer zur diagnosefähigen Moduluhr führen.

    Dann habe ich wieder eine "Sollbruchstelle" weniger, weil ich auf der "T4-Originalkabelbaumseite" auch wieder einen Dichtstopfen einsetzen kann.

    :/

    Zitat von fried chycken

    (...)Und viel eleganter ist es ohnehin, den Zuheizer über den Stecker T6 am linken Scheinwerfer aufzurüsten. Sahnepaul hat das mal beschrieben.

    Ich bin ja noch immer dabei, meinen Zuheizer aufzurüsten.

    Dabei möchte ich möglichst viel verstehen und auch bestmöglichst sauber arbeiten.

    Aus optischer und technischer Sicht.

    Gemäß mir vorliegendem Stromlaufplan hat die vom T8 Stecker ("unten") abgehende Plusleitung für den Zuheizer einen Leitungsquerschnitt von 1,5mm².

    Von dieser Leitung scheint eine Leitung abzugehen, zum T6 (oben im Motorraum). Diese Abzweigung hat gemäß Stromlaufplan jedoch nur einen Querschnitt von 0,5mm².

    Würde man nun ein Adapterkabel bauen, welches man an den T6-Stecker anschließt, um den Zuheizer aufzurüsten, so wäre das wohl aus technischer Sicht ziemlich schlecht.

    Das nur mal so als Rückmeldung, weil ich da gerade drüber gestolpert bin :)

    Zitat von Fyncro

    Ich habe bereits den größtmöglichen Leiterquerschnitt besorgt, also 2.5mm² :)

    Ich frage mich, ob ich die Diagnoseleitung auch gar nicht durchschleifen brauche. Ich habe eine diagnosefähige Moduluhr die ich verbauen möchte.
    Also könnte ich doch gleich Kontakt 5 vom Zuheizer zur diagnosefähigen Moduluhr führen.

    Dann habe ich wieder eine "Sollbruchstelle" weniger, weil ich auf der "T4-Originalkabelbaumseite" auch wieder einen Dichtstopfen einsetzen kann.

    :/

    Hallo zusammen,

    anbei mein Vorschlag, basierend auf den vorhergehenden Kommentaren und meiner Frage ob ich auf das Durchschleifen von Pin 5 verzichten kann, wenn die Moduluhr im Armaturenbrett diagnosefähig ist.

    Dann habe ich drei Kabel, die ich direkt verbinden kann, ohne potentielle Fehlerquelle. :)


    Adapterkabel_Zuheizer_2_Diagnoseuhr.jpg

    Ideen, Anregungen?

    Das wäre in der Tat schlecht. Aber so habe ich das auch nicht beschrieben.

    Vom Stecker T6 soll der Heizer nicht mit Strom versorgt werden. Strom kommt weiter über den originalen Pfad von der ZE. Die Leitung am T6 Dient Original nur dazu, den originalen Diagnoseadapter mit Spannung zu versorgen.

    Ich bleibe auch dabei, dass es Sinn macht, die Diagnoseuhr von dort mit Strom zu versorgen, dann geht nämlich nur ein Kabelbaum ohne Abzweigung vom zuheizer zur Uhr. Startsignal und Diagnose muss man ja eh ziehen, da frisst es kein Brot Masse und k30 noch mit zu ziehen. Wenn man das wo anders holt, ist es mehr Aufwand.

    Einmal editiert, zuletzt von fried chycken (20. November 2020 um 21:50)