Ja, ich sehe den dicken gelben Balken. Davor habe ich aber unter folgendem Link geguckt und da wird die Artikelnummer, die bei Daparto den dickel gelben Balken hat, aber aufgeführt und der T4 steht in der Fahrzeugliste mit dabei.
Hier nochmal der Link. https://www.autodoc.de/ina/2384026.
Bei dem Link komm ich auf 5,62€
Guck mal den ganz ersten Beitrag.
He Leute, egal ob 3€ oder 8€ -- der Wechsel ist zwar kein Hexenwerk, aber dazu muss die Nockenwelle raus, und um die auszubauen muss hinten und vorne das Riemenwerk ab. Und wenn man das dann noch ordentlich machen will, dann braucht man noch ne neue Zentralschraube, Diamantscheibe und 2 Dichtringe für die Nockenwelle.
In dem Atemzug sollte man auch das untere Kurbelwellenzahnrad kontrollieren und evtl. auch gleich ne neue Dichtung für die untere Kurbelwelle einsetzen.
Und wenn der Zahnriemen schon ein gewisses Alter hat, dann mach ich ohne Mullen und Knullen den Zahnriemen und die WaPu auch gleich mit.
ich hab jetzt 10 Stück im Warenkorb, überleg aber nochmal 5 auf Reserve zu legen bei dem Preis
warum nur 5? Wechselt du das nächste mal nur bei 2 1/2 Zylinder?
He Leute, egal ob 3€ oder 8€ -- der Wechsel ist zwar kein Hexenwerk, aber dazu muss die Nockenwelle raus, und um die auszubauen muss hinten und vorne das Riemenwerk ab. Und wenn man das dann noch ordentlich machen will, dann braucht man noch ne neue Zentralschraube, Diamantscheibe und 2 Dichtringe für die Nockenwelle.
In dem Atemzug sollte man auch das untere Kurbelwellenzahnrad kontrollieren und evtl. auch gleich ne neue Dichtung für die untere Kurbelwelle einsetzen.
Und wenn der Zahnriemen schon ein gewisses Alter hat, dann mach ich ohne Mullen und Knullen den Zahnriemen und die WaPu auch gleich mit.
Mein Plan:
- Markierungen auf beiden Riemen sowie entsprechend an den Nockenwellenrädern
- Riemen ESP runter und mittels Gummigurt auf Spannung halten
- Nockenwellenlager lösen, Nockenwelle kippen
- Steuerriemen von Nockenwelle nehmen und ebenfalls auf Spannung halten
- Stößel wechseln und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen
- Motor von Hand durchdrehen, um sicher zu gehen etc.
Soll wohl so gehen und so werd ich´s versuchen.
Ok, geh das mal so durch und gib hier Rückinfo.
Moin Leute! Nächstes Wochenende geht's los mit dem oben beschriebenen Hydrotausch. Da ich das zum ersten Mal im Leben mache (mir aber durchaus zutraue), nur noch paar Fragen zur Vorbereitung:
- die Hydros kommen ja in so einer Plastikschale und sollten stehend gelagert werden. Ich glaube kaum, dass das Päckchen beim Versand ständig in der richtigen Position liegt.
Muss ich die Hydros vor dem Einbau noch in Öl einlegen?
Eine Lieferung ging bereits ungeöffnet zurück, da das Päckchen komplett verölt war.
- im T4 Wiki steht noch was von 30 Minuten nach Einbau mit dem ersten Motorstart warten. Manche sagen aber auch 24h. Was stimmt denn nun?
- Habe gerade Hydrostößeladditiv drin (was auch etwas bringt). Kann ich mit dem Ölwechsel trotzdem planmäßig bis zum Frühjahr warten oder sollte das Zeug bei den neuen Hydros lieber raus?
- Auf Sauberkeit achten und die Hydros nicht mit Gewalt reinkloppen ist klar, gibt es sonst noch ein Fettnäpfchen, was zu vermeiden wäre?
Ansonsten werde ich berichten, ob und wie es mit der Methode geklappt hat.
Danke euch im Voraus. Und bitte nicht hauen
Wechsel die Ventilschaftdichtungen mit!
Und wegen den 30 Minuten... Du wirsts eh nicht eher schaffen den Motor zu starten. Dauert ja ne Weile bis alles wieder zusammen ist...
24h halte ich für übertrieben.
Die komplett verölten Schachteln habe ich damals auch zurück geschickt! 
Danke für den Tipp aber puh...Ventilschaftdichtungen da hab ich gar nicht das Werkzeug für bzw. die Möglichkeit, die Zylinder unter Druck zu setzen.
Also Hydrostößel-Verpackung: kann man die in Öl einlegen, wenn das eigentliche Öl ausgelaufen ist?
wenns noch die ersten sind würde ich sehen, daß das irgendwie mit gemacht wird...
Glaub ich nicht daß das funktioniert... Bestell lieber neue. Ich hab damals bei zwei Lieferanten gleichzeitig bestellt,... in weiser Vorrausahnung.
Verschieb lieber den Termin und organisier dir das Werkzeug. Den betreffenden Zylinder hab ich auf OT gedreht, dann fällt das Ventil nicht rein. Alternativ geht auch ein Adapter für's Kerzenloch, wo man Druckluft in den Zylinder gibt. Da fällt das Ventil auch nicht runter. Da muss aber auf UT gedreht werden.
Keine Sorge, der Motor Ölt die hydros schon wieder ein... da würd ich mir keine Gedanken machen.
Die Kurbelwelle kannst mit nem Schlüssel drehen oder ner Ratsche... du könntest ne Holzleiste oder nen Schraubendreher reinhalten und wenn der Kolben ganz oben ist, dann nimmst die Keile raus. Muss ja nicht genau OT sein. Erst später zum Einstellen.
Zu dem Werkzeug kann ich dir leider nichts sagen. Wäre aber durchaus auch für andere von Interesse wie sich das Zeug schlägt, also bitte anschließend berichten 
Ausgelaufene neue Hydros kann man problemlos einbauen. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Das habe ich vorgestern erst bei meinem Passat gemacht. Da war 3 sec. nach Motorstart alles gut.
Das Werkzeug sieht auch erstmal ganz gut aus. Zum Einsetzen der Chimps geht aber ein magnetisierter Schraubendreher besser.
Das Werkzeug sieht auch erstmal ganz gut aus. Zum Einsetzen der Chimps geht aber ein magnetisierter Schraubendreher besser.
jo, dachte vorhin schon... 10mm Magnet? Das wird knifflig. Habs dann aber wieder vergessen... 
Danke Leute 
Och man eh... Kerzen raus, dann kann ich die auch gleich mit neu machen 
Bosch, Febi Bilstein oder Beru?
Gehen die beim ACV erfahrungsgemäß leicht raus oder muss ich die vorher mit Rostlöser einsprühen?
Haben die Kerzen Flammringe und muss man die extra dazu kaufen?
Dann kann ich auch gleich nen Kompressor anschließen, müssen die Kolben jeweils auf UT stehen oder ist das Bummi?
Ich würde wirklich ungern an der Kurbelwelle drehen, da ich wie gesagt die beiden Riemen an mit Expander an der Motorhaube gegen Überspringen sichern will, also auf Spannung halten. Wenn ich die Zylinder dann unter Druck setzen kann, um die Ventile oben zu halten, wäre das perfekt.
Das schöne Geld ou ou... Aber günstiger als selbst machen geht ja nicht.
Letzte Frage: ich brauch doch dann noch so ein Snüffelstück, das ich in die Kerzengewinde schraube und an der anderen Seite den Kompressor dran stöpsel. Wo krieg ich sowas her?
Also wegen det Kerzen kann ich dir nicht helfen, hab ja keine Ahnung vom Herrn Diesel ...
Den Kolben auf UT drehen hätte/hatte ich immer gemacht um zu vermeiden das er runter gedrückt wird.
Ich hab so nen Adapter da. Mit Autoventil oben drauf... Aber ob der passt für fas Glühkerzen-Gewinde?
Ich würde beide NW-Riemenscheiben runter bauen. Dann gibt es wenigstens kein Ärger mit der Zahnriemenverkleidung und man kann die NW-Dichtringe besser begutachen bzw. wechseln.
Den großen Zahnriemen kann man am Ende samt NW-Rad wieder auf die NW schieben. Dabei müssen natürlich NW und KW auf OT stehen.
Auf der ESP-Seite würde ich zuerst die Pumpe auf OT festschrauben und dann den Riemen an der Spannrolle lösen und runter nehmen. Dann kann man das NW-Rad demontieren. Die Schraube ist oft sehr fest. Wenn der Dichtring noch OK ist kann das NW-Rad auf der Seite zur Not auch drauf bleiben.
Die Glühkerzen würde ich erstmal einzeln durchmessen. Die sind beim TDI nicht so oft kaputt.
Wenn die Ventile zu bleiben sollen, braucht man ca. 3bar. Ich kann mir vorstellen, dass das ausreicht, um die Kurbelwelle weiter zu drehen. Du müsstest also die KW zum Schluss wieder auf OT drehen oder du blockierst die Kurbelwelle irgendwie.
N'Abend!
- Kühlmitteltemperatursensor raus, da der wohl stört beim Werkeln an den Kerzen
Bei mir hat's gereicht, den Stecker des Sensors abzuziehen um die Kerzen rausschrauben zu können. Dafür habe ich aber die Einspritzleitungen z.T. gelöst.
An den Hydros war ich noch nicht dran, deshalb kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
Grüße,
Jan
