Mal wieder... Tank- & Temperaturanzeige

Wenn das Anzeigemodul selbst in Ordnung ist, bekommt es also eine zu niedrige Spannung. Da es beide Anzeigen gleichermaßen betrifft, liegt der Fehler wahrscheinlich auf der Platine des KI selbst, bei einem Teil der Schaltung, der beide Anzeigen betrifft (wie z.B. der Spannungskonstanter). Da wir vom KI leider keinen Schaltplan haben, würde ich dir empfehlen die Schaltung selbst anhand der Platine nachzuvollziehen. So kompliziert kann das eigentlich nicht sein, ein Spannungsteiler o.Ä. sollte für diese Funktion reichen.

Völlig unabhängig davon können auch die beiden Geber, also Tankgeber und Temperaturgeber defekt sein. Das kommt auch vor, wäre aber in Kombination schon ein großer Zufall. Du kannst den Temperaturgeber mal überbrücken und schauen, ob die Anzeige auf den oberen Anschlag geht.

Das sind ja schon mal gute Ergebnisse. Den Temperaturgeber kannst du im Motorraum direkt überbrücken (siehe hier). Einfach den Stecker abziehen und kurzschließen, das entspricht dann maximaler Motortemperatur (NTC-Widerstand). Du kannst natürlich auch erstmal die entsprechenden Pins am ausgebauten KI überbrücken, da ist mir die Pinbelegung aber nicht bekannt.

Wie funktioniert denn die Schaltung für die beiden Anzeigen? Hast du sie zufällig aufgezeichnet/skizziert? Würde mich mal interessieren.

Edit:

Zitat von eichsfelder2

Anzeigemodul Tank, in Betrieb: 2,6V

Anzeigemodul Temperatur, in Betrieb: 0,0V

Hast du diese Werte bei ein- oder ausgestecktem Anzeigemodul gemessen? Das könnte einen Unterschied machen.

Genau, Geber G2. In diesem Flansch sind ja zwei Geber, einer oben und einer unten. Der andere ist für die Vorglühdauer zuständig, wenn du den abziehst glüht der Bus beim Einschalten der Zündung ewig lang (30 Sekunden oder so) vor. Nur um sicherzugehen, dass du den richtigen überbrückt hast.

Ohne die genaue Schaltung zu kennen wird es jetzt schwierig. Ich würde versuchen herauszufinden, welche Pins des 28-Pin-Steckers am KI den beiden Anschlüssen des Temperatursensors entsprechen, und diese dann direkt am KI überbrücken. Dann hast du alles außerhalb vom KI (Kabel, Steckverbinder) ausgeschlossen und die Fehlersuche reduziert sich einzig und allein auf die Platine des KI.

Da sind ganz sicher zwei Geber. Der andere ist auf der gegenüberliegenden Flanschseite, also exakt unterhalb vom oberen Geber. Braun und blau/weiß ist der falsche, das ist der für die Vorglühdauer. Du brauchst braun/grün und gelb/rot (ohne Gewähr). Falls du es nicht sehen kannst, einfach mal blind nach dem unteren Stecker greifen und versuchen ihn abzuziehen.

Sorry, jetzt erst gesehen:

Zitat von eichsfelder2

10 V Anschluss des Spannungskonstanters -> bisschen Leiterbahn im Zickzack -> unbedeutende Drahtbrücke -> Verteiler-Lötpunkt -> mittleren beiden Buchsen unter dem Anzeigemodul

Die linke und die rechte Buchse (Temp. & Tank) gehen einfach nur via Leiterbahn auf Pins an der 28-Pin-Buchse...

Dann ist die Sache doch ganz einfach, denn du kannst

1. überprüfen ob die vollen 10V an den mittleren Anschlüssen des Anzeigemoduls ankommen (gegen Masse gemessen)

2. direkt erkennen, welche Anschlüsse der 28-Pin-Buchse zu den Gebern führen.

Damit sollte sich wirklich jeder kleine Teil der Schaltung einzeln prüfen lassen.

Und, gibt es eine Lösung eichsfelder2?

Hole das alte Ding mal hoch.

Habe leider das gleiche Problem, die Tankanzeige kriecht nur noch und zeigt zu wenig an, die Temperaturanzeige geht auch bis so max 70 Grad.

Der gute eichsfelder2 hatte sich ja leider nicht mehr zurück gemeldet und war nun schon 2+ Jahre nicht mehr da.

Kennt jemand den Fehler und weiß eine Lösung oder nen Rat?

Tacho wurde bereits nachgelötet, ein Low-Drop-Regler LM2940T auch verbaut, Pins vom Regler überbrückt. (Würde allerdings eher auf "schwanken" o.ä. hindeuten)

LiMa ist in Ordnung.

Falls wichtig, ist nen 1991 AAF 2.5l Benziner.

Danke!

Zitat von eichsfelder2

Zitat von Manfred2

Und, gibt es eine Lösung eichsfelder2?

Leider noch nicht so ganz, aber ich bin zumindest ein Stückchen weiter.

Zitat von Manfred2

Dann ist die Sache doch ganz einfach, denn du kannst

1. überprüfen ob die vollen 10V an den mittleren Anschlüssen des Anzeigemoduls ankommen (gegen Masse gemessen)

2. direkt erkennen, welche Anschlüsse der 28-Pin-Buchse zu den Gebern führen.

Damit sollte sich wirklich jeder kleine Teil der Schaltung einzeln prüfen lassen.

1. Ja liegen saubere 10V an

Ich würde sagen das Kombiistrument an sich kann ich ausschließen, so ziemlich jede Lötstelle kenne ich langsam persönlich.

Allerdings ist mir eines aufgefallen: Nach dem Star t leuchtet die "Batterielampe" bis ich den Motor via Gaspedal auf eine höhere Drehzahl bringen.

Vermute, dass die Lichtmaschine vlt nicht mehr so richtig konstant Leistung ausgibt.

In Verbindung hiermit:

Zitat von T4wiki "J6 Spannungskonstanter"

Ersatztyp

Als Ersatztyp eignet sich ein Standard-Festspannungsregler vom Typ 7810, den es bei allen Elektronikversendern für unter 1 Euro gibt. Da dieser eine Eingangsspannung benötigt, die ca. 3 Volt über dem Nennspannungswert (10 Volt) liegt, ist ein zuverlässiger Betrieb aber nur bei ansonsten intakter Spannungsversorgung durch die Lichtmaschine gewährleistet.

Eine bessere Alternative ist der Low-Drop-Regler LM2940T 10.0, der mit einer deutlich geringeren Eingangsspannung klar kommt und zudem in einem größeren Temperaturbereich eingesetzt werden kann.

Ich habe als Ersatzteil den Standard-Festspannungsregler TYP 7810 verbaut, weil der vorher auch schon verbaut war (funktionierte schon beim Vorbesitzer nicht).

Habe mir jetzt mal den Low-Drop-Regler LM2940T 10.0 bestellt.

Hat bei eBay so um die 5 Euro inkl. Versand gekostet...

Meine Vermutung: Die Lichtmaschine arbeitet nicht mehr so sauber, in Verbindung mit dem "unzuverlässigen" Festspannungsregler könnte das zu den Problemen führen.

Mal sehen... Wenn der Low-Drop-Regler geliefert wird gehts weiter.

Jetzt wird erstmal die Corona-Zeit für all die anderen Projekt in Haus, Hof und Fuhrpark genutzt

Melde mich wenn ich Ergebnisse habe.

mfg

eichsfelder2

Alles anzeigen

Zitat von Becks

Hole das alte Ding mal hoch.

Habe leider das gleiche Problem, die Tankanzeige kriecht nur noch und zeigt zu wenig an, die Temperaturanzeige geht auch bis so max 70 Grad.

Der gute eichsfelder2 hatte sich ja leider nicht mehr zurück gemeldet und war nun schon 2+ Jahre nicht mehr da.

Kennt jemand den Fehler und weiß eine Lösung oder nen Rat?

Tacho wurde bereits nachgelötet, ein Low-Drop-Regler LM2940T auch verbaut, Pins vom Regler überbrückt. (Würde allerdings eher auf "schwanken" o.ä. hindeuten)

LiMa ist in Ordnung.

Falls wichtig, ist nen 1991 AAF 2.5l Benziner.

Danke!

Zitat von eichsfelder2

Leider noch nicht so ganz, aber ich bin zumindest ein Stückchen weiter.

1. Ja liegen saubere 10V an

Ich würde sagen das Kombiistrument an sich kann ich ausschließen, so ziemlich jede Lötstelle kenne ich langsam persönlich.

Allerdings ist mir eines aufgefallen: Nach dem Star t leuchtet die "Batterielampe" bis ich den Motor via Gaspedal auf eine höhere Drehzahl bringen.

Vermute, dass die Lichtmaschine vlt nicht mehr so richtig konstant Leistung ausgibt.

In Verbindung hiermit:

Ich habe als Ersatzteil den Standard-Festspannungsregler TYP 7810 verbaut, weil der vorher auch schon verbaut war (funktionierte schon beim Vorbesitzer nicht).

Habe mir jetzt mal den Low-Drop-Regler LM2940T 10.0 bestellt.

Hat bei eBay so um die 5 Euro inkl. Versand gekostet...

Meine Vermutung: Die Lichtmaschine arbeitet nicht mehr so sauber, in Verbindung mit dem "unzuverlässigen" Festspannungsregler könnte das zu den Problemen führen.

Mal sehen... Wenn der Low-Drop-Regler geliefert wird gehts weiter.

Jetzt wird erstmal die Corona-Zeit für all die anderen Projekt in Haus, Hof und Fuhrpark genutzt

Melde mich wenn ich Ergebnisse habe.

mfg

eichsfelder2

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Wurden nur die 6 Kontakte am Spannungskonstanter, oder auch die 24 am Eingang des Steckers nachgelötet? Diese waren bei mir bisher in 2 Fällen dran schuld.

Zitat von madmax4g

Zitat von Becks

Hole das alte Ding mal hoch.

Habe leider das gleiche Problem, die Tankanzeige kriecht nur noch und zeigt zu wenig an, die Temperaturanzeige geht auch bis so max 70 Grad.

Der gute eichsfelder2 hatte sich ja leider nicht mehr zurück gemeldet und war nun schon 2+ Jahre nicht mehr da.

Kennt jemand den Fehler und weiß eine Lösung oder nen Rat?

Tacho wurde bereits nachgelötet, ein Low-Drop-Regler LM2940T auch verbaut, Pins vom Regler überbrückt. (Würde allerdings eher auf "schwanken" o.ä. hindeuten)

LiMa ist in Ordnung.

Falls wichtig, ist nen 1991 AAF 2.5l Benziner.

Danke!

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Wurden nur die 6 Kontakte am Spannungskonstanter, oder auch die 24 am Eingang des Steckers nachgelötet? Diese waren bei mir bisher in 2 Fällen dran schuld.

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Die wurden auch nachgelötet. Habe "in weiser Voraussicht" die komplette Platine nachgelötet.

War das Fehlerbild denn wie bei eichsfelder2 und mir?

Die Anzeigen Funktionieren ohne sprunghaftem Verhalten etc. (wie es bei einer kalten Lötstelle normal wäre?), die Anzeigen bekommen einfach zu wenig Saft (?), sprich der Ist-Zeiger ist unter dem Soll-Zeiger.

Auch steigt die Tankanzeige nur sehr langsam bis zum (zu kleinem) Soll-Stand an, das dauert gut 20-30 Sekunden.

Das sind Zeiger, die durch ein Bimetall bewegt werden, da gibt es keine sprunghafte Bewegungen.

Der Tankgeber und der Temperaturgeber befeuert je nach Wert einen Heizdraht um das Bimetall in den Anzeigeinstrumenten.

Erst später wurden Schrittmotore als Zeigerantrieb eingesetzt.

Zitat von thommi

Das sind Zeiger, die durch ein Bimetall bewegt werden, da gibt es keine sprunghafte Bewegungen.

Der Tankgeber und der Temperaturgeber befeuert je nach Wert einen Heizdraht um das Bimetall in den Anzeigeinstrumenten.

Erst später wurden Schrittmotore als Zeigerantrieb eingesetzt.

Exakt, bei ner kalten Lötstelle gingen die bei mir in der Übergangszeit (mal kaputt und mal nicht) immer mal langsam hoch und auch wieder runter. & Beim Starten dauert es auch voll funktionierend einige Sekunden bis der Tank da ist.

Becks

Hast du nur mit dem Lötkolben auf die Lötpunkte gehalten, oder auch frisches Lötzinn zugeführt?

Ersteres bring eher keinen Erfolg, da die Bruchstelle dann schon oxidiert ist.

Da sollte frisches Lot mit Flussmittel drauf kommen.