Relaisschaltung ausnahmsweise mal einfach!

RobertP

Hallo,

ich möchte mal meine aktuelle Lösung kund tun.

Die hier behandelte Schaltung betrifft nur das Abblendlicht, weil dort - meiner Meinung nach - die wirksamste Schwäche des Systems liegt.

ACHTUNG: Dieser Beitrag ist veraltet. Es gibt eine verbesserte Version, die mit zwei Relais Abblend- und Fernlicht schaltet. Dazu ab Beitrag 34 mehr.

Ausgangspunkt:
Transporter MJ99 mit dem großen Leitungsverteiler oberhalb der ZE und ca 11V an der Scheinwerferbirne bei laufendem Motor.

Vorüberlegung:
Der unerwünschte Spannungsabfall kommt schätzungsweise zu 90% von dem Weg, den der Strom über die vielen Schalter gehen muss, die aufgrund der vielen mechanischen Kontakte elektrisch stark verschleißen, was wiederum zu noch mehr Verlust führt.
Die Leitungen, die Werksseitig verbaut worden sind, sind den Strömen von bis zu sieben Ampère, unter der Annahme, dass 1mm² 10A schafft, locker gewachsen.
Der Spannungsabfall von der Batterie zum Leitungsverteiler (Kl.30) ist ebenfalls - bei den 14A - verschwindend gering.

Umsetzung:
Es werden zwei Relais oberhalb der ZE in die Leitungen von den Mehrfachsteckern im Leitungsstrang Scheinwerfer (A1/1 und A2/3) eingeschleift. Versorgt werden die Relais über (externe oder im Relais integrierte) Sicherungen direkt vom Leitungsverteiler Kl.30.
Dazu muss man nur die Leitungen für das Abblendlicht am Mehrfachstecker A1/A2 auftrennen (besser: auspinnen und ein neues Kabel vom Mehrfachstecker zum Relais ziehen) und an die Spule des Relais legen. Die andere Seite der Spule bekommt 'Masse', die direkt am Massestern nebenan angeschlossen wird.
Der noch freie Arbeitskontakt (87) wird mit dem Scheinwerferseitigen (ggf. ausgepinnten) Kabel verbunden

Benötigte Materialien:
Eine entsprechende Anzahl (hier zwei) Relaissträger, 4€
Relais mit Sicherung (3,78€)oder ein Zweifach-Relais (2,31€)oder zwei einzelne Relais (3,20€)
Es handelt sich hier nur um Beispiele, man sollte jedenfalls keine neuen Relais beim kaufen (ca 25€!) Die letzten beiden Relais benötigen zusätzlich noch je einen Sicherungshalter (1H0 937 530, 3€).
Für den perfektionistischen Anschluss am Leitungsverteiler braucht man noch die ensprechenden Flachkontaktgehäuse (7D0 937 711, Kl30, ca. 1€) und (701 906 231, Masse, ca. 1€), je zwei.
Kabel und Kabelschuhe (ggf. Einzelleitungen), Schrupfschlauch / Isolierband und etwas handwerkliches Geschick.

Außer den Kabeln ist das alles, was man braucht.

Fazit:
Die Spannung an der Scheinwerferbirne stieg bei laufendem Motor auf 13,78V an (13,89V direkt an der Batterie). Viel mehr wird es beim H4-Booster auch nicht sein. Es entfallen aber die sündhaft teuren Steckergehäuse für den Scheinwerfer, besonders beim LV.

Viel Spaß beim basteln.

UdoZ

Moin,

interessante Lösung.
Es müssen aber zwingend Relais mit Sicherung sein (alternativ zusätzlich 'externe' Sicherungen), weil die Beschaltung die beiden Sicherungen für das Abblendlicht überbrückt und der Kl.30-Leitungsverteiler nicht in geeigneter Form abgesichert ist. Kleiner Fehler in der Beschreibung: es müsste A2/3 statt A2/7 (= Fernlicht) sein.

Weißt Du zufällig, wie die Elektronik (?) der LWR aussieht? Hintergrund: die wird durch das abschlatende Relais belastet und ob das der etwas ausmacht, kann ich nicht sagen.

RobertP

Zitat von UdoZ

Es müssen aber zwingend Relais mit Sicherung sein (alternativ zusätzlich 'externe' Sicherungen)

Habe ich das nicht geschrieben?

Zitat von UdoZ

Kleiner Fehler in der Beschreibung: es müsste A2/3 statt A2/7 (= Fernlicht) sein.

Danke, habe ich mal geändert.

Zitat von UdoZ

Weißt Du zufällig, wie die Elektronik (?) der LWR aussieht? Hintergrund: die wird durch das abschlatende Relais belastet und ob das der etwas ausmacht, kann ich nicht sagen.

Nein, meine funktioniert aber noch (Schaltung seit über einem Jahr Eingebaut). Ich denke mal, dass die KFZ-Elektronik im LWR das aushalten muss.

UdoZ

Moin,

Zitat von RobertP

Habe ich das nicht geschrieben?

Ja, aber mir war der folgende, nicht gequotete Teil wichtig: "weil die Beschaltung die beiden Sicherungen für das Abblendlicht überbrückt und der Kl.30-Leitungsverteiler nicht in geeigneter Form abgesichert ist." Nicht jeder versteht die Zusammenhänge wie Du oder ich und manche könnten auf die Idee kommen, das ohne Sicherungen umzusetzen.

RobertP

Alles klar, ich hab's mal angepasst.

Camouflage

Hi Superhirn:

Cooler Ansatz, da die Boostervariante auch Kabelgestrippe ist, finde ich diese Lösung bei weitem besser. geh ich richtig in der Annahme dass wenn ich auch FL über Relais will ein weiteres bzw 2 weitere relais sein müssen.

Eine Frage:

In der oder der anderen Lösung sprecht ihr immer von 2 Relais für das AL. mW sind doch die einfachen Relais bis 30 Ampere ausgelegt und daher reichlich geeignet für beide Leuchteinheiten.

Also 1 Relais 30 A für AL
und 1 Relais 30 A für FL

beide könnten doch in oder bei der ZE eingeschleift werden. Nach der orginalen Sicherung. Somit müsstte nur noch der Arbeitskontakt neu / extra abgesichert werden.

Was ich jetzt nicht atock weis, AL bzw FL wird Rechs / Links extra gesichert, dann wiederum sind 4 Relais nötig.

RobertP

Wenn das Abblendlicht über ein gemeinsames Relais geführt wird, ist alles aus, wenn es irgendwo klemmt und die Sicherung kommt. Meiner Meinung nach muss das Fernlicht nicht per Relaisschaltung angesteuert werden, dann lieber in einen Kennzeichenhalter für Zusatzscheinwerfer investieren,

Edit:

Zitat

Nach der orginalen Sicherung

Das wird nicht den gewünschten Effekt bringen, da man dann möglicherweise die Schalter garnicht mehr umgeht.

Knolle

Zwei Relais sind eher redundant (ja steinigt mich, ich habe das Wort falsch verwendet). Wenn dir plötzlich aus irgendwelchen Gründen ein Relais oder die Vorsicherung des Hauptstromkreises ausfällt musst du nicht im dunkeln nach Hause fahren.

Camouflage

Zitat

Kennzeichenhalter für Zusatzscheinwerfer investieren,

Hab ich dran und da ist mir der enorme Unterschied aufgefallen. Die ZFL sind " extrem " heller als die orginalen. Klar die Streuscheiben sind auch etwas älter aber dieZFL sind eben über Relais geschaltet. Und mehr Licht kann ja nicht schaden.

Zitat

Zwei Relais sind eher redundant

ok klingt logisch.

Aber Mc Gyver würde zur Not die Lichter direkt auf Plus an der Batterie klemmen und zack ist Licht im dunkel

Knolle

Ich wusste nicht, dass MC Gyver mit zweitnamen Nick heisst

Ich schalte über ein 30A Relais die großen 2X130W Lampen.
Vorher habe ich wegen "Relaismangel" auch die 2X130W + 2x55W auf eines aufgeschalten, sind dann aber schon spürbar warm geworden -oder waren es die Steckverbinder?

t4syncrodriver

Man könnte die Sache noch etwas auf die Spitze treiben und zur ersten Relaisschaltung die selbe nochmal parallel über eine zweite Sicherung dazu schalten.
Doppelte Stromkreisschaltung sozusagen.
Wenn Schaltung A ausfällt, bleibt Schaltung B noch aktiv und Licht bleibt an.
Erfordert leider nur eine wiederkehrende Überprüfung beider Schaltungen.

Gelernter Lokführer hatte mir mal gesteckt, dass das so bei Bahnübergängen angewendet wurde. Erhöhte Sicherheitsvorkehrung...

RobertP

Zitat von t4syncrodriver

Wenn Schaltung A ausfällt, bleibt Schaltung B noch aktiv und Licht bleibt an.

So ein Unsinn! Wenn die eine Sicherung durchgebrannt ist, wird die Andere es auch tun. Es gibt ja einen Grund, warum die Sicherung durchbrennt.

t4syncrodriver

Zitat von RobertP

So ein Unsinn! Wenn die eine Sicherung durchgebrannt ist, wird die Andere es auch tun. Es gibt ja einen Grund, warum die Sicherung durchbrennt.

Schaltung A unisolierter Flachstecker auf Spuleneingang durch Kurzschluss direkt auf Spulenabgang/Masse, Kurzschluss Kreis 1.
Schaltung B brennt da dann die Sicherung auch mit durch?

Klar, wenn der Draht zur Lampe direkt Masseschluss auf die Karosse hat ist alles dunkel, wäre es aber auch wenn alles wie original übern Schalter läuft.

thommi

Ich meine, ein Relais pro Scheinwerfer reicht aus, und evtl eine Drahtbrücke mit zwei Flachsteckern, oder ein Ersatzrelais im Handschuhfach.

Aber auf jeden Fall nicht mit einem Relais beide Scheinwerfer befeuern. Ab dem Schalter sind das original zwei unabhängig abgesicherte Stromkreise, und das sollte auch so bleiben, sonst kannst du bei einem plötzlichen Relaisausfall nur noch mit Fernlicht fahren.

Edit: Unsinn ist das nicht, die erweiterte Sicherheit betrifft aber nur einen Relaisausfall. Bei Kurzschluss fallen eben trotzdem beide Relais aus. Ein Angstrelais parallel zu schalten ist aber nicht nötig. Das Relais wird kaum belastet, gerade mal 5...6 A pro Stromkreis bei legaler Beleuchtung. OK, Kaltstrom kurz mal mehr, bis die Lampe brennt.

RobertP

Zitat von t4syncrodriver

Klar, wenn der Draht zur Lampe direkt Masseschluss auf die Karosse hat ist alles dunkel, wäre es aber auch wenn alles wie original übern Schalter läuft.

Genau dafür ist die Sicherung da.

Zitat von thommi

Aber auf jeden Fall nicht mit einem Relais beide Scheinwerfer befeuern. Ab dem Schalter sind das original zwei unabhängig abgesicherte Stromkreise, und das sollte auch so bleiben, sonst kannst du bei einem plötzlichen Relaisausfall nur noch mit Fernlicht fahren.

Richtig.

RobertP

Zitat von thommi

Edit: Unsinn ist das nicht, die erweiterte Sicherheit betrifft aber nur einen Relaisausfall.

Und damit ist es wieder Unsinn. Es geht hier um das Licht und das kann schon mal ausfallen. Man sieht es ja, wenn es soweit ist und in den seltensten fällen steht man dann gerade nachts allein, bei Regen im Wald. Wenn eine Sicherung kommt, muss man sich auf die Fehlersuche machen und den Fehler, der zum Durchbrennen der Sicherung geführt hat, beheben. Die Sicherung soll das System vor Zerstörung im Kurzschlussfall schützen, nicht vor Ausfall.

Zwei getrennte Stromkreise für ein Leuchtmittel zu verbauen ist Unsinn, egal wo die (zusätzliche) Redundanz eingebaut wird.

UdoZ: Auf den Bildern zum H4-Booster habe ich keine Freilaufdioden an den Relais entdecken können.

Björn HH

Sehr schöne Lösung, die gefällt mir auch. Hättest du das nur nicht einen Tag früher schreiben können? Ich hatte mir gerade schon tausend Teile rausgesucht die ich kaufen wollte für so ein Plug und Play-System...

Kannst du auch mal ein Bildchen von deiner Bastelei reinstellen?

Ich schreibe meine Einkaufsliste neu

RobertP

Fotos wird es geben, die muss ich aber erst noch machen.

TheBlackOne

Premium wäre es natürlich, wenn man ein Zwischenkabel anfertigen würde, das zwischen den Mehrfachstecker und sein Gegenstück (habe ja noch keinen T4 da, daher nur aus meiner Vorstellungskraft) kommt. Ich habe sowas mal für den E-Starter Umbau an einer DR350SHC gemacht, ist dann halt Plug&Play.

Edit: Die Mehrfachstecker-Gehäuse bekommt man ja, ich weiß aber nicht, ob man den männlichen Pedant dazu auftreiben kann.
Edit2: Die Steckergehäuse ähneln von den Bildern her stark den Radio-ISO Steckergehäusen. Ich weiß allerdings nicht, ob das passt.

Björn HH

Zitat von TheBlackOne

Premium wäre es natürlich, wenn man ein Zwischenkabel anfertigen würde, das zwischen den Mehrfachstecker und sein Gegenstück (habe ja noch keinen T4 da, daher nur aus meiner Vorstellungskraft) kommt. Ich habe sowas mal für den E-Starter Umbau an einer DR350SHC gemacht, ist dann halt Plug&Play.

Edit: Die Mehrfachstecker-Gehäuse bekommt man ja, ich weiß aber nicht, ob man den männlichen Pedant dazu auftreiben kann.
Edit2: Die Steckergehäuse ähneln von den Bildern her stark den Radio-ISO Steckergehäusen. Ich weiß allerdings nicht, ob das passt.

Stimmt, die Version wäre dann so ziemlich Plug-and-Play. Aber ein paar Euro teurer. Wobei es nicht viel Aufwand ist, das eine Kabel aus dem Stecker rauszupinnen mit entsprechendem Werkzeug.
Ich behaupte mal, dass man den männlichen Teil der Mehrfachstecker nicht bekommt. Die sind auch deutlich größer als die Iso-Stecker vom Radio. Aber vielleicht weiß ein anderen mehr über die Beschaffung solcher Stecker?