Owatrol unterm Frontscheibengummi Nun Bericht Update 20.05.2023

Zitat von yellowone

Es rostet von innen und von hinten weiter ... tut es immer.

Vielleicht.

Aber: Genau die gleiche Aussage habe ich 2007 im Renault-Twingo Forum bekommen. Damals hatte ich eine '95er Twingo gekauft. Die Rosten wie blöd am Vorderachsträger, bis er ab '99 vertinkt wurde. Meiner hatte schon "Wölbungen" im Blech, weil er von innen aufgeblüht ist.

Aussage im Forum: Tausch ihn gleich jetzt, sonst steckst du jetzt nur unnötig Arbeit rein, nur um ihn dann in 2 Jahren sowieso zu tauschen. Naja, ich habe den Achsträger trotzdem konserviert.

Heute im Jahr 2024 - 17 Jahre später - hat das Auto ohne Rostprobleme TÜV bekommen, mit immer noch dem selbst Achsträger.

Mag sein, dass das Konservieren beim Achsträger besser geht also beim Scheibenrahmen.

Aber das "es rostet immer weiter, egal was man tut" kann ich so nicht bestätigen.

"Schau mer mal". Wie gesaht, ich werde euch am Laufenden halten.

Ich wiederhole mich vielleicht.

Meinen rostenden Tankdeckel habe ich 2011 erfolgreich vorm weiter rosten retten können.

Meinen Scheibenrqhmen habe ich 3 Jahre am weiter rosten hindern können. (Ist mittlerweile neu gemacht worden aber dank Steinschlag und Verwindung der Karosserie wieder fällig.)

Beides mit Owatrol.

Ist doch schön, wenn sich jemand die Mühe macht, eine Handlungsalternative aufzuzeigen.
Besten Dank dafür

Zitat von Daiminator

Zitat von Daiminator

Ja es ist ein Expermiment. Ich werde Berichten wie es läuft.

Vielleicht noch zur Einordnung, warum bei diesem Auto dieses Experimemt vielleicht sinnvoll ist:

Habe den Bus für 3000€ gekauft, mit Campingaussattung, der ich mal 1000€ zurechne (Drehkonsole, 2te Batterie, viel Holz für Schränke, Ausstelldach, Polster auf Maß, Tisch, Vorhänge, Kanister,...). Also im Vergleich 2000€ für einen nackten Tansporter mit Hochdach.

Wenn man den "richtig" machen wollte müsste man:

- den angesprochenen Scheibenrahmen machen lasse (sagen wir mal ~1500€)

- die verpfuscht geschweißten Einstiege und Radläufe wieder raustrennen und neu machen (~2000€)

- Bananenbleche, Federaufnahmen & Wagenheberaufnahmen professionel neu machen (~1000€)

- Das Hochdach abnehmen und den Dachrahmen sanieren (~1500€ wenns reicht)

- Das Hochdach selbst ob der ganzen Risse neu laminieren (?? €)

- Heckklappe, Motorhaube, Schiebetür neu machen. (?? €)

- Beide Kotflügel vorne neu

- Danach ganzes Auto lackieren

- Getriebe raus und Dichtringe + Synchronringe 3ter Gang tauschen (~1000€)

- Dichtung Ölpumpe machen (d.h..Zahnriemenwechsel extended) (>1000€)

- Einige zerstörte Innenverkleidungen + Teppich neu

Dann hätte man >15000€ in dem Auto versenkt und hat aber immer noch nur einen Transporter ohne Klima - der trotzdem immer eine Bastelbude bleiben wird.

Oder: Man erhält das Auto mit minimalen finanziellen Aufwand so lange es geht und hat 2, 3, vielleicht 4 Jahre Spaß und verkauft ihn danach in den Export.

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Ich finde das genau richtig, wie du das machst.

Zitat von Daiminator

Zitat von yellowone

Es rostet von innen und von hinten weiter ... tut es immer.

Vielleicht.

Aber: Genau die gleiche Aussage habe ich 2007 im Renault-Twingo Forum bekommen. Damals hatte ich eine '95er Twingo gekauft. Die Rosten wie blöd am Vorderachsträger, bis er ab '99 vertinkt wurde. Meiner hatte schon "Wölbungen" im Blech, weil er von innen aufgeblüht ist.

Aussage im Forum: Tausch ihn gleich jetzt, sonst steckst du jetzt nur unnötig Arbeit rein, nur um ihn dann in 2 Jahren sowieso zu tauschen. Naja, ich habe den Achsträger trotzdem konserviert.

Heute im Jahr 2024 - 17 Jahre später - hat das Auto ohne Rostprobleme TÜV bekommen, mit immer noch dem selbst Achsträger.

Mag sein, dass das Konservieren beim Achsträger besser geht also beim Scheibenrahmen.

Aber das "es rostet immer weiter, egal was man tut" kann ich so nicht bestätigen.

"Schau mer mal". Wie gesaht, ich werde euch am Laufenden halten.

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wie hast du konserviert?

Bubu2612

Konservieren sollte man, BEVOR der Rost anfängt ........

Brunox (eine 150ml Spraydose drin verteilt und außen drauf), dann Fluid Film aus der Spraydose drin verteilt.

(Später hat ein undichtes Getriebe ungeplant mit Getriebeöl nachkonserviert :D)

Zitat von Hauro

Konservieren sollte man, BEVOR der Rost anfängt ........

Jo eh, nur sag das dem "Letzthandbesitzer", der Autos kauft die kurz vor Schrottplatz stehen

Wie gesagt der Twingo hat jetzt seit dem noch 17 Jahre gemacht...

Meine erfahrung Scheibenrahmen Rostern erst wenn da mal die Scheibe raus und rein gepfusch wurde. Leider ist das so.

Die vorgaben von VV intrssiert den Glasser nicht. Er gibt ja 30 Jahre Garantie aber nur auf die Scheibe.

Zitat von onlei

Meine erfahrung Scheibenrahmen Rostern erst wenn da mal die Scheibe raus und rein gepfusch wurde. Leider ist das so.

Die vorgaben von VV intrssiert den Glasser nicht. Er gibt ja 30 Jahre Garantie aber nur auf die Scheibe.

Hier möchte ich gern einhaken. Dem genauen Beobachter fällt beim Scheibengummi auf, das der Teil an der Scheibe härter ist als der Teil, welcher mit dem Lack / der Karosse in Kontakt kommt. Nach ca. 2 Dekaden tritt folgendes Erscheinungsbild auf. Gummi in Kontakt zu Scheibe top, Gummi in Kontakt zum Lack/ Karosserie porös und zudem Staubhinterwandert. Warum? Die Karosse ist nicht Verwindungssteif (hebt mal ein Beinchen z.b. hinten links oder rechts). Was passiert dann? Staub in Verbindung mit Wasser führt am weichen Gummi dazu, das es eine Schleifmasse wird. Diese Schleifmasse trägt dem Lack ab wie Schmirgelpapier bis aufs blanke Metall (erst nach vielen Jahren). Der Rost bildet sich ab dem Gummi bis unter die Klebenaht der Scheibe. Ergo denkt man, gut, kein Dichtungsgummi/Ziergummi mehr verbauen, Problem gelöst. Schisschen ist! Steinschläge an der oberen Dachkante führen schneller zu Lackabplatzern und schnellerer Rostbildung. Dies führt wiederum dazu, das Ziergummi wieder zu verbauen.

Wählt zwischen Pest und Cholera aber vermeiden lässt sich Rost nicht.

Versuche Ziergummi gegen neutrales Silikon zu wechseln führte nur an den Seiten und Heck zum Erfolg (10-Jahre getestet), leider nicht an der Frontscheibe (Wasser hat die Silikondichtnaht hinterlaufen).

Gerne dürft ihr Zweifeln und in Frage stellen. Mein Rat, probiert es einfach selbst

lieben Gruß

Zitat von Gasmann

Hier möchte ich gern einhaken. Dem genauen Beobachter fällt beim Scheibengummi auf, das der Teil an der Scheibe härter ist als der Teil, welcher mit dem Lack / der Karosse in Kontakt kommt. Nach ca. 2 Dekaden tritt folgendes Erscheinungsbild auf. Gummi in Kontakt zu Scheibe top, Gummi in Kontakt zum Lack/ Karosserie porös und zudem Staubhinterwandert. Warum? Die Karosse ist nicht Verwindungssteif (hebt mal ein Beinchen z.b. hinten links oder rechts). Was passiert dann? Staub in Verbindung mit Wasser führt am weichen Gummi dazu, das es eine Schleifmasse wird. Diese Schleifmasse trägt dem Lack ab wie Schmirgelpapier bis aufs blanke Metall (erst nach vielen Jahren). Der Rost bildet sich ab dem Gummi bis unter die Klebenaht der Scheibe. Ergo denkt man, gut, kein Dichtungsgummi/Ziergummi mehr verbauen, Problem gelöst. Schisschen ist! Steinschläge an der oberen Dachkante führen schneller zu Lackabplatzern und schnellerer Rostbildung. Dies führt wiederum dazu, das Ziergummi wieder zu verbauen.

Danke für deine ausfürliche erklärung die frage ist halt ab wieviel Jahren oder Km ist der Lackdurchgescheuert geschliefen und die Korrosion fängt an.

Meine erfahrung hat nichts mit deinen ausfürungen zutun. die kommen von der Täglichen Arbeit und da fällt halt auf Scheibe schon mal ersetzt

Das angebrachte Teile an der Lackierten Karosserie scheuerstellen verursachen sehe ich auch öfter.

Da könnte man doch überlegen, die Dichtung wegzulassen und auf den Scheibenrahmen Steinschlagschutzfolie aufzubringen, natürlich so, dass kein neues "Wassernest" entsteht. Bei meinem steht gerade Scheibenersatz an, ich denke, ich werden einfach fett Brantho 3in1 (hab ich in Wagenfarbe da) aufzutragen, das ist ja recht zäh.

Zitat von onlei

Meine erfahrung hat nichts mit deinen ausfürungen zutun. die kommen von der Täglichen Arbeit und da fällt halt auf Scheibe schon mal ersetzt

Das angebrachte Teile an der Lackierten Karosserie scheuerstellen verursachen sehe ich auch öfter.

Falls es den Anschein gemacht haben sollte, wollte keinesfalls deiner Beobachtung widersprechen, da dies in der Tat so ist. Manche Betriebe können eben nicht Scheibentausch. Lediglich das Benennen eines weiteren Grundes war meine Absicht.

Zitat von sry

Da könnte man doch überlegen, die Dichtung wegzulassen und auf den Scheibenrahmen Steinschlagschutzfolie aufzubringen, natürlich so, dass kein neues "Wassernest" entsteht. Bei meinem steht gerade Scheibenersatz an, ich denke, ich werden einfach fett Brantho 3in1 (hab ich in Wagenfarbe da) aufzutragen, das ist ja recht zäh.

In diesem Stadium war ich auch schon. Das 3-1 hat sich nicht wirklich dabei durchgesetzt. Problem ist, wenn schon Rost vorhanden war, dieser sich in die Falze der überlappenden Bleche am Rahmen gesetzt hat und sogar schon innen am Rahmen sichtbar ist, kommt der Rost wieder und unterwandert das 3 in 1. Dann löst sich der Lack vom Metall.

Wir haben es nun wie folgt gemacht. Rahmen strahlen, säubern, Epoxy-Metallfaserspachtel aufgebracht (auch über die Falze), 2K-Lack als Grundierung, Brantho Nitrofest als Decklack (besser verträglich mit den Primern). Kleberaupe etwas dicker und höher aufgetragen (sogar leicht über die Falze modelliert). Scheibe mit Gummi eingesetzt. Steinschlagschutzfolie an Dachkante geklebt. Sieht wirklich nicht gut aus. Jeder denkt, da klebt Tesafilm.

Thermoplastischer Lack?

Zitat von Balu67

Thermoplastischer Lack?

nicht lösemittelbeständig, verträgt sich nicht mit Primern

Zitat von Gasmann

2K-Lack als Grundierung, Brantho Nitrofest als Decklack (besser verträglich mit den Primern).

Warum nicht 2K-Epoxy-Grundierung und darauf 2K-Lack?

Die Dichtung an der Frondscheibe weglassen werde ich nie. unten sammelt sich Wasser und im Winter gefriert es.