Trockeneis gestrahlt, wie weiter?

Moin, sieht doch ganz gut aus. Frag mal den bullinator , der weiß Bescheid. Beste Grüße, Jörg

Grundieren, Lack drauf und dann mit Fett dick eindecken.

Also ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Seilfett geworden. Das wird im Sommer nicht so flüssig wie MS, tropft also (zumindest bei mir) nicht ab, bleibt jedoch zäh und elastisch, weils eben Fett ist. Lässt sich mit dem Pinsel gut verarbeiten, im Sommer oder leicht angewärmt. Ob da jetzt davor Lack drauf sollte, weiß ich nicht. Stell ich mir schwierig vor einen Unterboden mit all seinen Anbauteilen zu lackieren. Außerdem geht doch beim Trockeneisstrahlen der Lack nicht ab, oder etwa doch?

Schau dir mal ganz genau die Kanten der Bleche und die Bereiche, wo zwei Bleche zusammengepunktet sind an. Die Kanten sind dann oft blank und müssen wie @AltesEisen schreibt, grundiert und lackiert werden.

Im Bereich überlapungen geht nur sowas wie Fluidfilm A mit guter kriechfähigkeit, das längere Zeit wirken lassen und dann den Unterboden mit zB. Fluidfilm WRO-EP oä. drüber.

MS drauf und gut ists.

Eisstrahlen soll ja die lackierten Blechoberflächen von altem UBS befreien, was ja wohl auch ganz gut funktioniert hat, wie man sieht.

Der aushärtende und mit der Zeit rissig werdende UBS gehört nun ersetzt, was man mit MS (von mir aus auch mit ordinärem Seilfett) erreicht.

Wichtig ist ja nun, dass der durch äußere Einflüsse eventuell beschädigte Lack und die schon gebildeten Roststellen nicht weiter korrodieren, was man durch eine MS Deckschicht ganz gut unterbinden kann.

Warum ist Seilfett denn ordinär? (Musste erstmal googeln wie sich der Begriff definiert )

EDIT: Hat sich erledigt. Gibt wohl unterschiedliche Definitionen zum Begriff.

Um das nur fetten zu toppen, packe Dir MS Fettband auf die Kanten und unter die Gummidichtungen, Trittstufen.

MS ist zwar sehr gut, aber auch mir ( pur) zu flüssig wenn es wärmer wird. Ich mische es immer mit MIPA Unterbodenwachs, Braun transparent. Dann natürlich warm machen und dann in der Ecken und Ritzen zuerst anfangen und dann den Rest. Bei meiner 50/50 Mischung bleibt es auch im Hochsommer noch fest. Ich verstehe auch nicht wie Werkstätten noch dieses schwarze Dreckszeuch benutzen können.

Ach ja, vergiss nicht die Stopfen aus den Holmen zu puhlen und dann nach der Hohlraum Versiegelung neue zu setzen.

Und die auch mit ordentlich Wachs einsetzen.

Ich würde mir überlegen, die KDM am Bananenblech und rund um den Querträger über der Hinterachse abzumachen. Ebenso an der Federaufnahme oben an der Hinterachse. Damit die Überlappung und Hohlstellen frei liegen.

Dann schön mit Owatrol aus der Sprühflasche einjauchen. Abtropfen lassen, Überstände entfernen und trocknen lassen. Im Anschluss FF drauf, ein paar warme Tage trocknen lassen und dann MS hinterher. Dann Fettband auf die Banane legen.

Das sind dauerhaft neuralgische Punkte, die sich so sichern lassen könnten. Klar muss man dann jährlich mit FF nacharbeiten. Aber besser als das volle Programm in einigen Jahren...

Gruß Florian

Ich überlege gerade ob ich einen Denkfehler habe, aber auf den Bildern sehe ich deutlich, dass der alte, mitlackierte Unterbodenschutz noch drauf ist. Wenn Rost vorhanden, dann wäre der ja unter dem Unterbodenschutz.

Vielleicht wäre es da erstmal besser den UBS zu entfernen?

Aber wenn er jetzt anfängt, die alte Karosseriedichtmasse abzukratzen findet er nur Dinge, die er nicht sehen will

Moin, das eine was ich will, das andere was ich muss. Wenn man ein gutes Ergebnis haben will, braucht es manchmal mehr Arbeit. Beste Grüße, Jörg

Die ewige Frage: wie bekomme ich das Zeug ab ohne Nervenzusammenbruch

Wahrscheinlich das Günstigste und zeitlich einfachste: komplett Strippen und ab ins Tauchbad...

Und ich dachte, mit Trockeneisstrahlen bekommt man das Zeug ab.

Zitat von Grummelgrufti

Und ich dachte, mit Trockeneisstrahlen bekommt man das Zeug ab.

nach den eingestellten Fotos nicht. Der Unterboden ist nur blitzblank gereinigt. Der original USB ist aber noch drauf.

Ne den Kautschuk bekommt man nicht weg mit Eis. Sonst wäre Plastik und Gummi auch mit weg. Ich denke sogar, dass Strahlen insgesamt der falsche Weg ist. Da wird man ordentlich Blech und Zink mit entfernen, wenn man da aggressiv dran geht. Gummi ist gegen mechanische Belastung einfach sehr haltbar.

Unterrosteter, offener UBS wird ggf abgesprengt, intakter nicht. Wobei intakt nicht bedeutet, dass darunter kein Rost sein kann.

Gruß

Auf Fett am Unterboden würde ich komplett verzichten, außer in Hohlräumen.

Den Unterboden leicht mit FluidFilm Liquid A einnebeln und dann mehrere Schichten PermaFilm aufsprühen/pinseln.

Das bildet eine harzartige Schicht, die weder abtropft noch beim Schrauben stört.

Kann man ab und an mit FluidFilm wieder reaktivieren.